Видео: как положить ламинат на деревянный пол своими руками, инструкция и советы. Как стелить ламинат на деревянный пол: пошаговая инструкция Ламинат укладка самостоятельно на деревянный пол

Учитывая сильную подвижность древесины, укладка ламината на деревянный пол отличается рядом нюансов и требует .

Характеристика материала

Ламинат относится к числу покрытий, получивших распространение в последние годы. Покрытие отличается эстетичным внешним видом и практичностью. Его по праву считают универсальным покрытием, подходящим под любое основание. Хорошо сочетается ламинат с прочным основанием из ствола вишни, разделенным на сектора.

Разбивать основание на несколько частей с разными покрытиями не стоит, стыки могут иметь неэстетичный вид и с течением времени могут деформироваться. Защитные панели не всегда обеспечивают герметичность и прочность стыковки.

А в случае гнилых оснований, залитых водой досок и паркета, устройство ламината не позволит добиться необходимого эффекта. Манипуляции в виде цикливания часто разрушают слои старого материала, приводят к разрушению целостности, использовать такое основание в дальнейшей эксплуатации не рекомендуется.

Особенности ламината

Можно ли класть ламинат на деревянный пол? Вопросом задаются многие, кто собирается начать делать ремонт в своей квартире. Покрытие имеет ряд особенностей:

• Покрытие стелется только на ровное и твердое основание.
• Подобный настил в качестве основания под ламинат не должен иметь деформаций, щелей и сильно прогибаться.
• Настил не должен содержать мокрые доски.

Ламинированное покрытие состоит из плит, в их основе содержатся продукты переработки досок и опилок. По краям плит имеются замки, за счет них происходит плотная стыковка одной плиты с другой.

Строение ламината

Особенностью ламинированных изделий является их стыковка без применения клея. В ряде случаев клеящие составы применяются, но в случае возникновения необходимости разобрать конструкцию возникнут сложности.

Склеенные намертво доски тяжело разобрать, а повторная их сборка просто невозможна. Стыковка плит без использования клея способствует хорошей вентиляции воздуха между ними. В такой ситуации покрытие дольше прослужит и не так быстро начнет гнить, как во время применения клея в качестве стыковочного материала.

Учитывая, что в состав плит входят спрессованные продукты обработки досок, их не рекомендуется помещать в помещениях с высокой влажностью. В последнее время эта проблема решена за счет производства влагостойкого ламината, имеющего в составе защитный влагоустойчивый слой.

Во время укладки ламината на старые деревянные полы их необходимо заранее выровнять, заменив прогнившие и скрипучие доски.

Отвечая на вопрос, как правильно постелить декоративное покрытие, необходимо предварительно подготовить основание под него.

Процесс подготовки основания под ламинат

Подготовка основания

Перед тем как класть ламинат на деревянный пол, требуется обследовать его поверхность. Подобное основание обязано иметь такие характеристики:

• не скрипеть;
• не прогибаться при ходьбе по нему;
• иметь ровную поверхность;
• не иметь трещин, сучков, сырых досок, щелей;
• отличаться хорошей прочностью;
• иметь высотный перепад 2 мм на каждые 2 метра.

Если имеются дефекты в виде скрипа, гнилых досок, трещин, неровностей, необходимо провести предварительные подготовительные работы.

Скрип досок устраняется вкручиванием саморезов (необходимо обязательно утопить шляпки саморезов в досках с целью предотвращения проблем при проведении последующей шлифовки пола).

Возникшие щели подлежат закупориванию монтажной пеной.

Загнившие доски требуется либо подчистить и перевернуть обратной стороной, либо полностью заменить на новые в зависимости от степени повреждения.

При значительном высотном перепаде подходит полная замена каркаса старого основания под ламинат, особенно в случае большого процента дефектов или сколов. Шатающиеся лаги требуют закрепления способом просверливания в доске сквозного отверстия и фиксации ее анкерами на стяжке.

Основание следует оценить с помощью специалиста, полагаться на собственные силы не стоит в этом деле. Строительные организации проводят осмотр, анализ, а также выдают соответствующий документ о проведенной работе. Процедура проходит в один этап, результаты появляются у заказчика в течение одного рабочего дня.

Как положить ламинат на деревянный пол

Предварительная подготовка

Перед монтажом материала на основу в виде деревянного пола придется устранить перепад высот. Возможны два способа.

Первый способ

Сделать ровным черновое основание, положив под лаги клинья из дерева или пластмассу, а затем сверху зафиксировать фанеру в горизонтальном положении. Потом положить при необходимости рейки под нее, а чтобы фанера плотно лежала на черновом основании, необходимо прикрутить ее к нему саморезами через каждые 15 см.

Второй способ

Провести циклевание специальным устройством с целью удаления старого покрытия, грязи, пыли.

В подготовительные работы входит закупка необходимых материалов:

• ламинатные плиты;
• шурупы;
• саморезы.

Количество материалов рассчитывается исходя из размеров помещения, в нем предполагается уложить ламинированное покрытие.

На заключительном этапе подготовительных работ необходимо поверх фанеры выложить подложку. В качестве материала для нее используется полипропилен или пробковое дерево.

Оптимальная толщина подложки составляет 3 мм, она обязана лежать одним слоем стыками друг к другу и закрепляться строительной лентой или скотчем. Рекомендуется укладывать ее с заступом на стены с возможностью в дальнейшем срезать лишние элементы.

Процесс складывания ламинированного основания

Перед тем как положить ламинат на деревянный пол, необходимо его адаптировать к условиям влажности помещения. Покрытие рекомендуется хранить несколько дней в помещении.

Процесс устройства деталей необходимо начинать с угловой части помещения начиная от окна. От стены необходимо сделать отступ 9 мм и вставить клин. Благодаря этому удастся компенсировать вероятнее расширение подобных плит при смене влажности и температуры в помещении.

Часто применяется ламинированное покрытие плавающего типа. Оно не сильно крепится к подложке и свободно прилегает к ней. Со временем основание меняет размер и не требует плотного прикручивания шурупами к черновому полу.

Тенденция в формировании покрытия неординарным орнаментом нашла поклонников среди молодежи, использование плавающего вида позволяет визуально увеличить пространство. Кладка материалов выполняется под разными углами.

Ламинированные панели формируются стыковым способом. Один слой плотно прилегает к другому, а затем при помощи специального замка слои стыкуются. Для придания большей плотности соединению надо наносить на замки герметик. Плиты, не умещающиеся по размеру помещения, необходимо подпиливать пилой с мелкими зубьями, поскольку крупные зубья сильно повредят их.

Вслед за первым рядом кладут второй и вставляют его в предыдущий. Для упрощения процесса советуют фиксировать ламинированные панели ближе к замку. Потом лишь надо поднять ряд под углом и нажать. Панели плотно стыкуются друг с другом.

Важно соблюдать правило: между стеной, трубой, дверью и слоем ламината обязан оставаться свободный участок шириной не больше 2 см. Просвет понадобится для дальнейшего крепления плинтуса.

Особенности и хитрости кладки

Строительные работы имеют множество нюансов и хитростей, ламинат не отличается в этом планет от других стройматериалов. Использование досок и покрытия пользуется популярностью у дизайнеров.

Предусмотрена особая технология укладки ламината на деревянный пол. Панели кладутся с соблюдение шахматного порядка, при нем выполняется:

• сначала кладется целая панель материала;
• второй ряд состоит из половин;
• третий ряд, как и первый, состоит из целой доски.

За счет технологии удается обеспечить плотное крепление замков и низкий расход на обрезки.

Когда формирование доходит до отопительных труб, необходимо дрелью сформировать из ламинированной доски круглое отверстие и закрепить получившийся обрезок плинтусом или жидкими гвоздями.

При укладывании последнего ряда необходимо подпиливать панели по ширине, учитывая зазор. На стадии завершающих работ потребуется формирование плинтусов.

Особенности крепления пластикового плинтуса в интерьере

Монтаж плинтусов

После крепления ламината своими руками необходимо выполнить крепление плинтусов. Процесс имеет ряд особенностей:

• устройство плинтуса начинается с угла;
• при укладывании плинтусов важно следить за их плотным прилеганием к стене;
• крепление плинтусов обязано быть только к стене, а не к ламинированным плитам;
• перед заделкой плинтусов рекомендуется хранить их в помещении, где укладывается ламинат, чтобы изделия адаптировались к влажности в нем;
• рекомендуется выбирать плинтуса, в их основу входит прочный материал для придания натуральности пола и законченности работ.

Крепятся плинтуса к стене при помощи саморезов. Плинтусная планка запиливается с двух сторон. С одной стороны, запил делается под угол, с другой стороны, он делается под углом 45 градусов для соединения.

После монтажа плинтусов необходимо их зашпатлевать и обработать лаком. Сам ламинированный материал не нуждается в нанесении лакового покрытия. Его поверхность уже защищена пленкой, препятствующей попаданию и впитыванию жидкости ламинированными досками. От действия лака поверхность ламината трескается, теряя внешний вид.

Исправить ситуацию сложно собственными силами, помощь строителя даст шанс покрытию стать ровным и качественным. Не стоит самостоятельно выравнивать основание, если в практике не было подобных работ.

Этот материал может настилаться на любые черновые полы: бетон, плитку, линолеум или доски. Самое главное, чтобы они были прочными, жесткими и идеально ровными. Сегодня мы рассмотрим основные нюансы, как класть ламинат на деревянный пол, а также опишем этот процесс пошагово.

Подготовка поверхности

Для выявления дефектов перед настилом ламината деревянные полы необходимо тщательно осмотреть. Требуют ремонта половицы в случае:

Прогиба или деформации;

Нестабильности (смещения досок при нажатии);

Наличия больших щелей, сучков и впадин;

Повреждений, вызванных грибком.
Старые деревянные полы лучше разобрать до опорных брусков. Вполне возможно, что за годы эксплуатации они обросли плесенью и грибками. В таком случае поврежденные лаги заменяют на новые, а все оставшиеся дважды обрабатывают антисептиком.

Прогнившие лаги необходимо заменить

Удаляют и заменяют и все поврежденные половицы. Щели между досками заполняются специальной шпаклевкой для деревянного пола. Небольшие перепады по высоте, в том числе и образованные слоями краски, можно устранить с помощью электрорубанка или циклевочной машинки. На небольших участках наплывы удаляют наждачкой.

Циклевка крашеных полов

Если полы укладывались недавно, их можно не снимать. В таком случае проверяются лишь крепежи, непрочно закрепленные заменяют.

Важно! Перед циклеванием шляпки от гвоздей и саморезов необходимо на несколько миллиметров утопить в дерево.

Устранение перепадов по высоте

Как правило, при укладке ламината именно неровные полы являются основной проблемой. Пожалуй, не найдется квартиры, в которой половицы уложены идеально.

Сцепленные же между собой ламели (доски) ламината, по сути, являются единым полотном (такие полы называют плавающими ). Именно этим и объясняется строжайшие требования при их укладке. Ведь при малейшем прогибе может деформироваться вся конструкция.

Неровно уложенный ламинат

Допустимые перепады по высоте поверхности, на которую будет укладываться ламинат – не более 2 мм на каждые 2 м. Причем в случае повреждения его замков в течение гарантийного срока производитель может отказаться от замены ламелей или возврата средств из-за нарушения технологии укладки.

Допустимые перепады по высоте

Именно поэтому после ремонта деревянных полов и устранения их повреждений поверхность необходимо идеально выровнять. При сильных перепадах высот подкладки устанавливаются под лаги опорных клиньев. Окончательное выравнивание полов производится с помощью подкладок из обрезков фанерных листов, ДВП или деревянных брусьев.

Настил фанеры

Важно! Не следует укладывать фанеру или ДВП впритык к стенам. Ведь при изменении температурных или влажностных условий она способна изменять свои размеры. Размер компенсационного (технологического) зазора – расстояния от стены до крайних листов – 0,5 см.

Расчет количества ламината

Рассчитать площадь пола и определить, сколько квадратных метров понадобится для укладки, несложно. Единственное, что нужно учесть – отходы на обрезку:

При диагональной укладке их будет 10-15%;

При обычном способе укладки отходов будет меньше – до 5%.

Совет. Так как цвет ламелей даже в одной партии может разниться, чтобы получить равномерный рисунок, при укладке лучше брать ламинат попеременно из разных пачек.

Зачем нужна подложка?

Еще одним важнейшим требованием при укладке этого полового покрытия является обязательное наличие подложки. Она выполняет следующие функции:

Окончательно выравнивает полы;

Равномерно перераспределяет нагрузку между ламелями;

Заполняя собой все свободное пространство между поверхностью и ламинатом, предохраняет его от деформации;

Поглощает шум от шагов;

Выполняет функцию теплоизолятора.

Оптимальным вариантом является подложка из пенополистирола . Она гораздо дешевле пробки, при этом превосходно держит форму. Для настила на деревянные полы будет достаточно 2-миллиметровой подложки. Дешевый вспененный полиэтилен лучше не использовать – со временем он быстро просядет и потеряет форму, и полы начнут деформироваться и скрипеть.

Подложка под ламинат полистирольная

Укладка подложки под ламинат

После выравнивания пола и его очистки от мусора для гашения звуков вдоль стен прокладывается пружинистая демпферная лента. Чтобы швы подложки не приходились на стыки досок, листы или рулонная подложка раскатываются по полу поперек направления ламелей ламината.

Она укладывается только гладкой стороной вверх и соединяется между собой встык, без нахлеста . Для избежания сдвига подложки все листы скрепляются между собой строительным скотчем. Если демпферная лента не используется, можно завести края подложки чуть на стену на пару сантиметров. В дальнейшем излишки обрезают. Чтобы не примять пористый материал при ходьбе, укладывать сразу всю подложку не рекомендуется – расстилать ее лучше по мере необходимости.

Укладка ламината пошагово

1. Для предохранения ламината от вспучивания во время перепадов температур между ламелями и стеной расставляются небольшие распорки из фанеры или небольших брусков толщиной 0,5-1 см.

Впритык к стенам ламинат укладывать не рекомендуется

2. Чтобы стыки между ламелями не бросались в глаза, они должны быть расположены таким образом, чтобы свет проходил вдоль них (узкой стороной к окну).

3. Первый ряд располагается шипом к стене.

4. Далее укладка производится только со смещением швов (в шахматном порядке), то есть центр доски следующего ряда должен приходиться на стык предыдущих ламелей. Для того, чтобы получить подобное смещение, первая доска второго ряда срезается наполовину или (длинные доски) на 2/3.

5. Ламели могут иметь два вида креплений. На каждой упаковке есть пиктограмма с указанием типа крепления и способов его соединения.

6. При креплении типа click (самое распространенное) доска, которую необходимо стыковать, чуть наклоняется под углом 30 и с небольшим усилием прижимается ко второй ламели до характерного щелчка. Для упрочения соединения соединенные доски подбиваются друг другу с помощью резинового молотка. Доски с креплением типа lock просто забиваются в соседние небольшим постукиванием молотка до щелчка.

Порядок укладки ламината

Подбивка ламината

Совет. Чтобы не повредить хрупкие ламели, при подравнивании досок друг другу можно использовать деревянный брусок, через который доски подбиваются молотком.

7. Ламели, примыкаемые к трубам, разрезаются пополам таким образом, чтобы разрез приходится на центр трубы. Далее в досках выпиливаются отверстия на пару миллиметров больше диаметра трубы. Для герметизации соединения и гашения звуков (металлические и биметаллические трубы являются очень хорошими проводниками звука) размещаются резиновые прокладки.

Монтаж ламината у батарей

8. Для получения аккуратного стыка дверные косяки чуть подпиливаются внизу по толщине ламели.

Косяк подпиливается внизу так, чтобы вошла ламель

9. Переход в другую комнату можно оформить алюминиевым порожком, который вкладывается между досками ламината, или специальным деревянным порожком с пазами.

Видео: Укладка ламината на деревянный пол

В этой статье мы расскажем об опыте укладки ламината на деревянный пол в панельном доме. Речь пойдет о бюджетном ремонте, который может позволить себе каждый.

Так выглядел пол до ремонта…

Первая проблема, с которой сталкивался каждый житель панельного дома, – скрип деревянных полов. Вот почему это происходит: половая доска прибита к лагам гвоздями, которые расшатались с течением времени, и пол начал скрипеть.

Следующая проблема – это очень неровный пол с большими перепадами между досками. Чтобы положить ламинат, такой пол необходимо выровнять, при этом максимально допустимые перепады высот не должны превышать 2 мм на 1,5 м.

Для устранения этих проблем мы решили выравнивать деревянный пол с помощью фанеры. Но если просто прикрутить фанеру поверх скрипящих досок, то, конечно, лучше не станет. Поэтому вначале нужно укрепить пол шурупами.

Демонтируем старый плинтус. Если он пластиковый, проблем не возникнет, а вот деревянный плинтус нужно отдирать монтировкой или гвоздодёром. Выдергиваем все торчащие гвозди, убираем большие выступы рубанком. Перед настилом фанеры не забываем хорошо помыть и пропылесосить пол.

Готовим деревянный пол к ремонту

Теперь важно определить, на какой высоте приподнят деревянный пол над плитой, для этого в досках сверлят 1-2 отверстия. Знать расстояние между основанием и досками нужно, чтобы определить размер шурупов для пола. Обычно это 8-10 см, но на первом этаже бывают и все 25 см.

После повышения уровня пола дверь может не открываться: толщина ламината с подложкой составляет почти 1 см + толщина фанеры (минимум 0,6 см). Если дверь старая, то её без проблем можно подпилить ножовкой, просто сняв с петель. А для подрезки двери с ламинированным покрытием обязательно подкладывают под низ толстую фанеру, иначе на месте распила появятся сколы.

Расчет материалов

Далее нужно посчитать, сколько понадобится шурупов. Для этого смотрим, сколько всего лаг в комнате (их можно найти по гвоздям или увидеть в щель у стены). Затем считаем количество досок по ширине и полученную сумму умножаем на количество лаг.
Каждую доску прикручивают 1 шурупом к лаге, через каждые 40-60 см. Например, если в комнате 11 лаг и 28 досок, то потребуется 308 шурупов + 10-20% для запаса.

Фанеру лучше прикручивать через каждые 15 см, если реже – она будет вспучиваться и болтаться при ходьбе. Длину и ширину комнаты измеряют и делят полученную сумму на 15 см, а затем перемножают значения. Например, наша комната размерами 3х5,6 м. Делим 3 метра на 0,15 = 20 шт, делим 5,6 м на 0,15 = 38 шт. Теперь умножаем 20 на 38 и получаем 760 штук, + 10-20% на запас. Для фанеры подойдут саморезы по дереву 25-30 мм толщиной 3-3,5 мм.

Теперь считаем, сколько понадобится ламината. Для этого нужно выяснить размеры комнаты, а расчет делать уже в магазине, ведь панели ламината имеют разные параметры. Наша комната площадью 17 кв. м. В одной коробке ламинат площадью примерно 2,6 кв. м. Делим 17 на 2,6 = 6,53. Округляем в большую сторону, значит, нам потребуется 7 коробок, а половина коробки будет в запасе, на случай брака.
Этого должно хватить, если укладывать ламинат обычным способом: расходы на подрезку составляют примерно 5%. Если укладка по диагонали, запас должен быть не менее 10%.

При покупке ламината важно, чтобы партия поставки на всех коробках была одинаковой. В коробках с разной партией оттенок рисунка может отличаться. Также пачка должна быть целой, иначе замки могут быть повреждены.

Теперь считаем количество фанеры. Мы выбрали фанеру размерами 1,43х1,52 м, то есть площадь 1 листа будет 2,17 кв. м. Делим площадь комнаты (17 кв. м.) на площадь фанеры и получаем 7,8 листов. Значит, нужно купить 8 листов фанеры. Толщина фанеры должна быть не менее 12 мм.

Укрепление досок шурупами

Итак, все материалы закуплены, приступаем к укреплению пола шурупами. На сайте есть статья о том, что делать со скрипом пола в квартире, в ней частично рассказывается об этой работе.

Так как шурупы трудно входили в дерево, вначале мы сверлили отверстия примерно на 70% длины шурупа, а затем шурупами притягивали доски к лагам.

Укрепляем пол рядами по лагам

Конечно, если у вас мощный шуруповерт, то удастся выполнить это гораздо быстрее без дополнительного сверления. В нашем случае самый дешевый китайский шуруповерт, который быстро садился, поэтому вся работа растянулась на несколько дней.
Главное, плотно прикрутить доски к лагам, чтобы они не болтались при ходьбе.
Так как двери скоро поменяют, подпиливаем откосы для установки плинтуса.

Во время работы выяснилось, что из-под пола со стороны улицы слишком сильно дует, поэтому пришлось заделать щель пеной. В таком случае нужно смочить поверхность до обработки водой, а также обрызгать пену после нанесения, т. к. для процесса полимеризации монтажной пены необходима влага.

Из этой щели сильно дуло с улицы Так стало гораздо лучше

Выравнивание фанерой

Чтобы выровнять пол фанерой, положим лист на пол и прикрутим его через каждые 15 см шурупами. Не забываем оставлять небольшой зазор между листами и возле стены. Ровное расположение листов фанеры контролируют с помощью уровня. Листы, требующие обрезки, распиливают ножовкой или лобзиком.

Укладка подложки

Кот испугался…

Подложку мы выбрали самую дешевую, из полипропилена. Перед укладкой еще раз пылесосим пол.
Укладываем подложку с запасом на стены, чтобы потом обрезать лишнее, и склеиваем между собой скотчем. Подложка должна лежать в один слой, стык в стык.

Укладка ламината

Закончив подготовку пола, приступаем к его укладке ламината. До этого нужно хранить ламинат несколько дней в помещении (для адаптации материала к температуре и влажности воздуха квартиры).

Укладку начинают с угла комнаты, желательно с самого видного места. Однако здесь есть небольшой нюанс: если дверь открывается внутрь комнаты и снимать ее никто не планирует, то от нее и начинают укладывать ламинат, иначе потом не получится уложить последний ряд.

Начинаем укладку от двери

Лучше всего широкие стыки ламината располагать вдоль света от окна, так будет меньше видно щели (со временем они увеличатся).

Современный ламинат монтируют без клея, замковым методом. Такой тип укладки напольного покрытия называется плавающим, потому что он не жестко закреплен к полу, а свободно лежит на подложке. Во время смены сезона покрытие немного меняет размеры, поэтому жестко прикручивать ламинат на шурупы к полу нельзя. По периметру панели есть замки, которые соединяются, если вставлять одну из панелей под углом, а затем опускать.
Чтобы увидеть, как это работает, посмотрите видео-урок:

Укладывают в угол панель и с короткой стороны стыкуют следующую. Таким образом мы собираем первый ряд. Последнюю панель, скорее всего, придется подпилить. Это можно делать лобзиком или пилой, но чтобы зубцы были мелкими, иначе на ламинированной поверхности будут сколы.
Первый ряд готов

Главное правило при укладке ламината – оставлять около стен, труб, дверей и прочих препятствий щель около 1 см. При этом не стоит делать щель более 2 см, ведь толщина плинтуса потом не сможет ее перекрыть.

Клин нужен, чтобы выдержать одинаковую щель возле стены

Для удобства монтажа в магазинах продают специальный набор для укладки ламината. В него входят клинья одинаковой толщины, монтажная лапа для установки последнего ряда и клин панелей.

Для дополнительной герметизации швов можно купить специальную пасту-герметик и промазывать ею замки перед стыковкой. Однако во влажных помещениях лучше , плитку или керамогранит.

Второй ряд укладывается также, как и первый, а затем вставляется в предыдущий. Чтобы упростить задачу, рекомендуем укладывать панели максимально близко к замку, чтобы потом просто приподнять весь ряд и защелкнуть. Это делается простым нажатием на ряд под углом.

Для соединения вставляем панели под углом
Затем опускаем панель, чтобы второй ряд лежал рядом с первым
Стыкуем соседние ряды руками
В итоге стыка должно быть не видно

Некоторые виды замков позволяют стыковать ламинат не целым рядом к предыдущему, а по одной штуке. Например, ламинат Quick Step имеет универсальные замки: их можно вставлять горизонтально или под углом. В то же время есть Click-замки, которые забивают только горизонтально.

Необязательно сразу оставлять зазор между первым рядом и стеной. Удобнее будет собрать 3-4 ряда, и затем придвинуть их к стене, а сверху можно поставить что-нибудь тяжелое. Это гораздо проще, особенно если стена не очень ровная.

Еще одна важная особенность – панели укладывают в шахматном порядке. Если первый ряд начинали с целой панели ламината, то второй нужно начинать с половинки, а третий опять с полной панели. Так соединения замков будут плотнее, а расход на обрезки станет минимальным.

Половина комнаты уже готова

Таким образом, в шахматном порядке укладываем остальные ряды ламината. Когда доходим до трубы отопления, вырезаем круглое отверстие лобзиком или дрелью. Затем обрезок просто укладываем и прижимаем плинтусом или приклеиваем на жидкие гвозди.

Когда доходим до последнего ряда, нужно подпиливать каждую панель по ширине с учетом зазора. Монтаж происходит точно также, защелкиваем сильным нажатием на панель под углом.

Пол почти готов

Монтаж плинтуса

Пластиковый плинтус с кабель-каналом состоит из двух частей. Первая – крепление к стене, а вторая – декоративная насадка, которая защелкивается сверху. Существует и другой вид крепления – вначале крепятся металлические кронштейны, а затем на них надевается плинтус.

Сверлим отверстия под дюбеля примерно через каждые 30 см и крепим одну часть плинтуса. Крепим основную часть, прячем провода, затем надеваем декоративную насадку. Для красивой стыковки используем специальные комплектующие к плинтусу: переходники, внешние и внутренние углы, заглушки.

Вокруг трубы надеваем специальную обводку, чтобы скрыть щель (стоит она около 50 рублей). В нашем случае труба была очень близко к стене, поэтому пришлось подрезать плинтус и отпиливать обводку, а потом клеить её на жидкие гвозди.

Покупайте плинтус и все комплектующие сразу вместе с ламинатом. Иначе при нехватке материала придётся объездить много магазинов, прежде чем получится подобрать подходящий цвет.

И последний штрих – крепление порожка у двери. Он нужен, чтобы скрыть перепад высот между комнатами. Правила укладки ламината требуют разделять разные комнаты щелью, чтобы покрытия были независимыми. Однако на практике, если выбрано одинаковое покрытие для смежных комнат, порожек можно не использовать, а делать все без швов: так будет симпатичнее, да и уборку делать проще. Если потом появится какой-то дефект, удобнее по факту отпилить покрытия в дверном проеме.

Стоимость ремонта пола

1. 1. Фанера березовая толщиной 6 мм, 8 листов – 2300 руб.
   2. Ламинат Kronostar Груша Белая 31 класс – 7 коробок. 1 кв. м. стоил в Леруа Мерлен 235 руб. Итого 4112 руб.
   3. Подложка под ламинат из полипропилена – 1 рулон толщиной 2 мм, длиной 25 м – 320 руб.
   4. Шурупы и дюбели – около 600 руб.
   5. Плинтус пластиковый с кабель-каналом 8 штук по 2,5 м – 150 руб.
   6. Обводка вокруг трубы, соединители и уголки для плинтуса – 420 руб.
   7. Порожек – 160 руб.

В итоге сумма составляет: 9112 рублей.

Коту явно не понравился новый скользкий пол

• Фанеру лучше брать потолще, 6 мм все-таки маловато, так что не стоит экономить на этом. В следующий раз мы бы взяли фанеру не менее 12 мм. Если пол слишком неровный, то нужно укладывать фанеру в 2 слоя, со смещением стыков.
• Советуем выбирать не слишком толстые или длинные шурупы, их будет трудно вкручивать.
• Нельзя покупать мягкую подложку толще 3 мм, она будет сильно пружинить при ходьбе, и пол под вами будет продавливаться. Чтобы узнать более подробную информацию, советуем прочитать нашу статью о .
• Если ламинат укладывают на бетонный пол, то перед укладкой подложки нужно постелить слой полиэтилена для гидроизоляции.
• Для продуктивной работы понадобится хороший шуруповерт с мощным аккумулятором. Так вы сэкономите много времени.

Потратив небольшую сумму на ремонт старого деревянного пола, мы избавились от скрипа, сделали его ровным и приятным для ходьбы. На подготовку пола под ламинат ушло три дня, а на саму укладку в одиночку потрачен один день.

В настоящий момент большинство ремонтов не обходится без укладки ламината. Виды ламината в наше время не ограничиваются классическими оттенками дерева. Он бывает глянцевый, матовый, ламинат с имитацией грубой древесины, камня, плитки и других пород. Сегодня поговорим о том, как укладывать ламинат на деревянный пол.

Особенности

Для выбора покрытия необходимо учитывать, в каком помещении оно будет эксплуатироваться. В зависимости от некоторых свойств, ламинированные изделия делят на классы:

• 21-23 классы самые низкие, обладают невысокой износо- и влагостойкостью. Их можно использовать в помещениях, где малая проходимость. Для дома ламината этого уровня вполне достаточно, если не использовать его на кухне.
• 31-й класс более прочный и может быть использован в небольшом офисе.
• 32-й класс может прослужить от 5 лет в помещении типа магазина и более 10 лет в квартире.
• 33-й класс самый прочный и долговечный. Его можно использовать в любых залах, кухнях, ресторанах.

Специалисты советуют использовать ламинированное покрытие в помещениях с невысокой влажностью и бетонным основанием, но и на деревянном полу возможно применение такого покрытия.

Для того чтобы правильно смонтировать ламинат и избежать дальнейших проблем при эксплуатации, следует знать некоторые особенности деревянного пола :

1. Со временем он теряет свои первоначальные свойства и поддается воздействию влаги и других внешних факторов.
2. Он деформируется и склонен к движению. Это все может привести к набуханию, заломам ламинированной поверхности и другим неприятным последствиям. Поэтому необходимо тщательно проанализировать и подготовить поверхность.

Требования к основанию

По стандартам считается, что для ламинированного покрытия необходимо соблюдение следующих условий:

• ровный пол, перепады высот которого не должны превышать 2 мм на расстоянии 2 кв. м;
• половицы должны быть надежно закреплены, чтобы при ходьбе они не проминались и не издавали звука;
• между досками не должно быть никакого расстояния;
• доски не должны быть поврежденными.

В случае обнаружения дефектов, необходимо их устранить.

Расчет материалов

После оценки всего состояния пола, надо определить, сколько и каких материалов понадобится. Начнем с досок. Если вы решили полностью заменить имеющийся деревянный пол, измерьте ширину и длину комнаты. Далее, ширину комнаты разделите на ширину новых досок и выберите нужную длину материалов.

Теперь считаем, сколько лаг и досок получилось. Для каждой доски понадобится по 1 шурупу. Прикручивают их через каждые 50 см к лаге. Плюс надо взять 20% на запас. Например, если имеется 4 лаги и 12 досок, то потребуется 48 шурупов + 20%.

Чтобы рассчитать количество фанеры, надо знать размеры комнаты и непосредственно самого листа. Например, площадь 1 листа составляет 2.17 м2. Для помещения площадью 8.7 м2 получается: 8.7 / 2.17 = 4,09 шт. Может хватить и 4 листов, но лучше взять 5 штук с учетом подрезки и возможного брака. Толщина листов не должна быть меньше 10 мм.

Фанеру закрепляют с шагом в 15 см. Для расчета количества шурупов для фанеры длину и ширину помещения делят на 0.15 м. Полученные два результата перемножают между собой. Например, имеется комната размером 2.80 м на 3.10 м. 2.80 / 0.15 = 19 шт.; 3.10 / 0.15 = 21 шт. Теперь 19 х 21 = 399 шт. + 20% запаса.

Расчет необходимого количества ламината производим при покупке, так как существуют различные параметры ламинированных досок. Не забываем измерить размер комнаты перед поездкой в магазин. Например, наше помещение имеет площадь 8.7 м2. В среднем, одна пачка покрытия составляет 2.6 м2. Значит, понадобится 4 упаковки (половина одной пачки останется в запасе).

При стандартной укладке запас должен составлять не менее 5%, а при диагональной не менее 10%.

Обратите внимание, чтобы партия и дата изготовления у всех упаковок была одинаковой, чтобы избежать разницы в оттенке продукции.

Технология монтажа

Подготовка пола включает следующие этапы:

• Для начала осмотрите пол и выявите все его недостатки.
• Начать следует с анализа состояния лаг и перекрытий. Если у вас высокий подвал, то осмотреть это можно оттуда. Если же таковой возможности нет, то необходимо разобрать пол до основания. Сомнительные и поврежденные участки необходимо заменить на новые. Для этого потребуются толстые брусья.
• Если все в порядке, определите, не гнилые ли доски и способны ли они выдержать нагрузку. Для этого снимите верхний слой древесины. Если цвет покрытия однороден и близок к естественному цвету дерева, то покрытие в хорошем состоянии.

Можно воспользоваться шилом и попробовать проткнуть сомнительные участки. Если шило не входит, то данный экземпляр цел. Плохие элементы необходимо удалить и положить новые.

• Если доски в довольно хорошем состоянии, необходимо проверить их на прогибание и скрип. В случае обнаружения таковых, надо прикрутить саморезами старые доски к лагам. Также причиной скрипа может быть трение между соседними экземплярами. Устраняется это монтажной пеной или специальными растворами.
• Далее, обработайте дерево циклевальной машиной и покройте антисептиком.
• Если пол «перебирался» не так давно, то эти этапы можно пропустить.
• Далее, необходимо выровнять пол, если существуют перепады больше чем 2 мм на 2 м2.

Как выровнять?

Сделать это возможно с помощью нескольких способов.

Циклевание

Укладка на черновой пол фанеры, ОСБ или ГВЛ

При выравнивании фанерой возможно два варианта: укладка на черновой пол, если перепады меньше 1 см, и установка на дополнительные лаги, если перепады большие.

Настелить фанерные плиты на черновой пол с небольшими перепадами можно с помощью клея и саморезов. Сначала надо очистить поверхность и прогрунтовать. Далее, нанести клей и уложить уже подготовленные листы. После полного высыхания клея прокрутить листы саморезами на расстоянии 15 см.

Положить фанеру на неровный кривой пол с перепадами больше 1 см возможно с использованием обрешетки, которая и послужит выравниванием. Сначала также очищаем поверхность, устанавливаем маяки, по которым закрепляют лаги на дощатый настил. Если где-то образуются пустоты, необходимо подложить дополнительные бруски или отрезы фанеры.

Далее, нарезаем листы на квадраты со стороной 60 см, укладываем их на обрешетку, чтобы стыки попадали на лаги и прикручиваем их с небольшим смещением, чтобы не образовалось крестообразного пересечения швов. Прикручиваем квадраты саморезами, предварительно насверлив отверстия, чтобы шляпки «утонули» в поверхности.

Заливка основы

Этот способ реализуют при помощи наливной стяжки, предназначенной для деревянных поверхностей. В ее состав входит стекловолокно, которое надежно закрепляет поверхность. Для выравнивания стяжкой шлифуем основание пола, заделываем большие пустоты шпатлевкой, грунтуем, закрепляем гидроизоляцию по периметру.

С помощью степлера монтируем армирующую сетку с напуском 5-10 см. Подготовленный раствор выливаем на поверхность и разравниваем поверхность шпателем.

Укладываем подложку

Подложка служит дополнительной звукоизоляцией, она скрывает небольшие неровности и не дает ламинату тереться о деревянное основание.

В настоящий момент существует большой выбор подложек под ламинат:

• Самыми экологичными могут считаться пробковые варианты. Они хорошо скрывают неровности и являются прекрасной теплоизоляцией. Из минусов можно отметить только высокую цену.
• Битумно-пробковая подложка тоже считается хорошим вариантом. Технология производства следующая: специальную бумагу обрабатывают битумом и наносят пробковую крошку. К минусам относятся вредные выделения, но они ничтожно малы.

• Пенополистирол является относительно дешевым материалом, который также хорошо поглощает шум, скрывает неровности, но не настолько долговечен, как предыдущие виды.
• Вспененный полиэтилен популярен среди потребителей благодаря его невысокой стоимости. Его удобно самостоятельно монтировать, он имеет влагостойкие свойства. Но этот материал достаточно быстро выходит из строя: проседает и теряет форму. На подготовленный и выровненный пол достаточно использовать подложку толщиной 1-3 мм.

После выбора подложки, необходимо ее застелить на пол. Сначала закрепим демпферную ленту по краям помещения. Она компенсирует расширение дерева. Далее, нарезаем подложку на полосы необходимой длины, укладываем их на поверхность и все стыки проклеиваем строительным скотчем.

Укладка ламинированных полотен

Ламинат заносим в помещение, где он будет монтироваться, и ждем 2 дня для его адаптации к климатическим условиям. В это время необходимо определиться с направлением укладки досок: параллельно свету, перпендикулярно или по диагонали.

Если в помещении окна на одной стороне, специалисты рекомендуют укладывать материал вдоль солнечного света, чтобы швы ламината были более скрыты.

Для монтажа своими руками понадобится следующий инструмент:

• Киянка, чтобы подстукивать место крепления досок.
• Брусок, по которому непосредственно будем стучать для подгона досок друг к другу. Лучше, если он будет деревянный. Помните, что ни в коем случае нельзя стучать прямо по ламинату, так как можно повредить поверхность или сами замки. В этом случае монтаж следующего уровня будет невозможен.
• Клинья для установки зазора между стеной и полом.

• Монтажка потребуется для закрепления последнего слоя.
• Лобзик для распилки ламината до нужного размера. Если такого не имеется, не расстраивайтесь, можно использовать обычную пилу. Проблемы могут возникнуть только с последним рядом, когда потребуется пилить доску вдоль.
• Линейка, карандаш, рулетка для замера.

Существует 2 способа крепления ламината: с замком Click, с замком Lock и клеевое соединение.

Установка с замком Click и Lock

Всегда начинаем настил с левого дальнего угла. Сначала выставляем клинья для зазора между будущим покрытием и стеной. Они должны быть не меньше 10 мм для комнаты до 10 м2. Следует учитывать, что при увеличении площади надо увеличить и величину зазора. Если такого расстояния не оставить, то при увеличении влажности или изменении температуры ламинат может выгнуть.

• Замок Click. Кладем первую доску в левый угол с предварительно спиленным гребнем к стене. К ней под углом в 30 градусов вставляем следующую и прижимаем к полу, чтобы закрепить замок. При этом вы услышите характерный щелчок, который послужит сигналом правильного скрепления слоев между собой. Ламинированные поверхности надо укладывать в шахматном порядке, чтобы давление было распределено, и швы не терлись друг об друга.

Если в последнем ряду панель подрезалась, то остаток от нее надо положить в начало следующего ряда. Если же ширина комнаты позволила уложить панели без остатка, то в начале следующего ряда необходимо распилить доску пополам.

• Замок Lock. Отличие этого типа заключается в том, что шип последующего элемента вставляется в отверстие предыдущего. Элементы собираются на полу, а потом состукиваются вплотную друг к другу при помощи киянки и бруска. Делается это каждые два слоя.

Как застелить клеевым?

Для этого понадобится специальный клей. Остальная технология походит на монтаж с замком Lock. Отличие в том, что на торцы ламината обильно наносят клей. Первую панель укладываем в левый дальний угол пазом к стене. Для закрепления второй панели наносим в большом количестве клей на кромку первой, вставляем и шпунт этой панели подстукиваем к первой.

Деревянное полотно должно быть собрано «в разбег». Для этого перед тем как класть второй ряд, первую доску разрезаем пополам, наносим клей на всю длину паза первой части второго ряда и закрепляем к первому ряду, состукиваем. Для удобства в последнем ряду можно воспользоваться монтажкой.

По завершению сбора доски склеивают между собой небольшими кусочками специального строительного скотча, которые убираются после высыхания клеевого состава. Когда вы приступите к сбору поверхности в дверном проеме, необходимо сделать равные ширине ламината отверстия в коробке. Ламинированные доски вставляют в эти отверстия, чтобы не было зазора.

Небольшие части под радиаторами, вокруг батарей и у двери можно закрепить с помощью клея. После полного монтажа ламинированных элементов надо удалить клинья, которые оставляли между стеной и полом, закрепить плинтуса. Немаловажно сделать переход между комнатами, стыками с другими поверхностями.

Это можно сделать при помощи порогов. Самые надежные из них – металлические.

Существуют следующие варианты порогов:

• одноуровневый применяют, если между комнатами высота пола не отличается;
• разноуровневый необходим при различной высоте покрытий;
• угловой закрепляют на ступенях;
• односторонний нужен для стыковки с дверью;
• изогнутый применяют при волнообразном стыке.

Как правильно класть квадратный ламинат?

Квадратный вид набирает свою популярность. Во-первых, с его помощью можно создавать необычные интерьеры. Во-вторых, такой ламинат бывает с имитацией различных покрытий, что позволяет воплощать в жизнь любые идеи. В-третьих, его укладка несколько проще, чем монтаж ламината прямоугольной формы. Это актуально, когда вы будете производить монтаж своими руками.

При монтаже квадратных пластин соблюдают те же условия, что и для прямоугольных: укладывают кирпичной кладкой, устанавливают распорные клинья по периметру помещения, он также бывает с системой крепежа Click и Lock. Размер таких листов составляет 60х60 см.

Для небольших комнат настил ламината производится сначала вдоль стен, но для большого пространства необходимо собирать его по диагонали. Самому составлять ламинат по диагонали достаточно сложно. Обычно для этого привлекают специалистов.

Укладка ламината по диагонали оправдана в помещениях неправильной или округлой формы. Такой способ позволит визуально расширить пространство небольшого помещения, и выглядеть рисунок будет более необычно. Когда собираете ламинат не параллельно, нужно выдерживать угол 45 градусов относительно стены. Но не всегда получается это сделать, так как стены редко имеют угол 90 градусов. Тогда показатель угла наклона ламината может отклоняться до 30 градусов.

Наиболее часто ламинированные панели укладывают на основание из бетонной стяжки, а не на дощатые полы. Поэтому найти информацию по технологии такой укладки – довольно сложно. В данном материале мы расскажем, как положить ламинат на деревянный пол, чтобы он надолго сохранил привлекательность и функциональность.

Отличительные качества деревянного пола под ламинат

Для всех, кто еще сомневается, можно ли класть ламинат на деревянный пол, скажем сразу – можно. Деревянное основание подходит для укладки ламината ничуть не хуже, чем, скажем, бетонное. Правда, следует учитывать, что дощатый пол имеет некоторые отличительные характеристики, которые могут повлиять на дальнейшую эксплуатацию ламината.

Поэтому прежде, чем стелить ламинат своими руками на деревянный пол, стоит разобраться во всех тонкостях и особенностях такого материала, чтобы избежать в будущем возможных осложнений.

В сущности, основных требований к поверхности под ламинат всего несколько – чистота, то есть отсутствие пыли и грязи, сухость, ровность и надежность.

Отметим, что, вопреки утверждениям производителей, подложка хоть и компенсирует незначительные огрехи основания, все же не обладает достаточной жесткостью, чтобы устранить все дефекты. Об этом следует позаботиться отдельно.

Основные отличия дощатого основания под ламинат от бетонного таковы:

• Стабильность . Это значит, что крепления досок пола со временем ослабевают, отдельные полотна могут несколько смещаться относительно друг друга, что приводит к увеличению нагрузки на замковые механизмы ламината. К слову, именно замки являются уязвимыми местами ламината.
• Механическая прочность . Дощатый пол по этому показателю значительно уступает бетонному, поскольку дерево со временем становится более хрупким и слабым. Поэтому, перед тем, как укладывать ламинат на деревянный пол, стоит удостовериться, что подпольные конструкции (опорные брусья или лаги), а также дощатый настил, являются прочными и не нуждаются в дополнительном ремонте. В противном случае, нужно устранить все дефекты до того, как стелить ламинат на деревянный пол.

Подготовка дощатого основания

Проверка качества деревянного основания

Подготовительный этап перед тем, как класть ламинат на деревянный пол, предполагает проверку пола и его несущих конструкций на прочность и надежность.

Как правило, полностью снимать дощатый настил, чтобы удостовериться в качестве лаг, не следует. Такие экстренные меры нужны лишь в случае необходимости поднимать уровень настила, либо, если одна или несколько лаг прогнили и не могут более выполнять своих функций.

Сначала следует проверить горизонтальность пола, провести визуальный осмотр досок, а также простучать настил с целью обнаружения трещин или сколов. Все полученные данные позволяют составить полную картину.

Целесообразна укладка ламината на деревянный пол своими руками, если он:

• состоит из целых, крепких досок, в которых не обнаружено трещин или гнили; не имеет щелей и хорошо выглядит;
• способен выдержать эксплуатацию в течение долгого времени;
• не прогибается во время ходьбы или под воздействием других нагрузок (за исключением, разве что, тяжелой корпусной мебели);
• не издает звуков;
• имеет идеальную горизонтальную поверхность без изъянов (сучков, сколов), причем допустимое отклонение от горизонта не должно превышать 2 мм на 2 м.

В случае если деревянное основание отвечает всем условиям, можно приступать к монтажу ламината. И наоборот, если требования не соблюдены, следует предварительно провести ремонт основания.

Выполнение ремонта деревянного пола

Зачастую, при работе с деревянными полами строители сталкиваются с проблемой кривизны настила, то есть в разных частях помещения наблюдаются перепады уровня пола относительно горизонта. О решении данной проблемы будет сказано отдельно.

Вместе с тем, дощатые полы могут иметь и другие дефекты, требующие вмешательства перед тем, как постелить ламинат на деревянный пол.

Решить различные проблемы с полом можно таким образом:

• Все доски, пораженные гнилью, либо поврежденные насекомыми или механическим способом, нуждаются в замене. Если доска деформирована только с одной стороны, допускается ее перевернуть и уложить на лагах изнанкой вверх.
• В случае, когда одна или несколько половиц оказались расшатанными, их нужно закрепить саморезами. Стоит учесть, что для этих целей лучше применять гвозди, если впоследствии будет производиться циклевка. При этом шляпки гвоздей нужно утопить в полотне дерева.
• Расшатанные половицы вместе с лагами подлежат укреплению непосредственно в бетонное основание. Оптимально для этого подойдут анкерные болты, закрепленные в сквозных отверстиях в лагах и бетоне.
• Если просел каркас дощатого пола, то в проблемных местах настил нужно разобрать и поднять лаги по уровню с помощью клиньев. А вот если лаги не пригодны для дальнейшего использования, демонтируют весь дощатый пол и выполняют пересборку каркаса из новых лаг.
• Мелкие косметические дефекты в виде выбоин, щелей или трещин, можно зашпаклевать.

Выравнивание дощатого настила циклеванием

Если кто-либо ищет способ, как положить ламинат на неровный деревянный пол, скажем сразу, что лучше этого не делать, поскольку такое основание сократит срок службы покрытия, да и создаст лишние неприятности в виде скрипа при ходьбе (подробнее: " "). Перед укладкой ламината все неровности нужно устранить. Если они незначительны, то есть не превышают 4-6 мм на 1 м 2 , то избавиться от них можно с помощью шлифовки электрорубанком или циклевки.

Заметим, что если наблюдаются лишь небольшие локализованные дефекты, для выравнивания может пригодиться ручной циклеватель или наждак.

Перед началом обработки поверхности шлифстанком, стоит позаботиться о заглублении всех гвоздей в толщу дерева, чтобы не повредить инструмент. Лучше проводить циклевку отрезками, после завершения обработки каждого из которых, важно проверять горизонтальность поверхности и качество работы.

Фанера или ДСП для выравнивания пола

Данный процесс производится в такой последовательности:

• Заготавливают листы фанеры толщиной не менее 15 мм, словом, чем толще, тем лучше, насколько позволяет бюджет.
• Фанеру обрабатывают фунгицидами или олифой во избежание появления грибка.
• Каркас чернового пола выравнивается с помощью опорных клиньев, либо регулировочных винтов, которыми выставляется уровень на лагах.
• С помощью дисковой пилы фанеру подрезают до нужных размеров (прочитайте также: " ").
• Приступая к укладке фанерных полотен, контролируют перепады уровня. Если наблюдаются отклонения, для их устранения под фанеру помещают подкладные рейки. В процессе укладки фанеры нужно проследить, чтобы швы шли вразбежку и не совмещались в одной точке.
• На последнем этапе фанеру фиксируют к основанию.

Укладка ламината

Процесс, как правильно стелить ламинат на деревянный пол, включает первоначальное размещение на основу гидроизолирующего слоя из полиэтилена, а поверх него – специальной подложки.

Подложка под ламинатом призвана выполнять несколько функций: компенсировать незначительные перепады уровня пола; служить в качестве теплоизоляции; способствовать поглощению посторонних звуков.

При этом в продаже доступен обширный выбор подложек из различных материалов:

• пенополиэтиленовые;
• пробковые;
• из битумного полотна с пробковыми зернами;
• пенополиуретановые, с усиленной плотностью.

В зависимости от материала, по форме выпуска бывают листовые и рулонные подложечные материалы. Подложка под ламинат всегда укладывается только встык, а швы между соседними полотнами проклеиваю скотчем во избежание смещения. Далее можно приступать непосредственно к монтажу ламината.

Настил ламината

Рассмотрим подробно технологию укладки ламинированных панелей, которая включает несколько последовательных этапов.

Начиная с угла комнаты, расположенного у окна, выкладывают первый ряд панелей вдоль стены, стыкуя их между собой торцевыми частями. При этом стоит помнить, что укладку панелей на дощатое основание всегда следует производить поперек досок настила. Чтобы обеспечить необходимый зазор, между ламинатом и стеной выставляют ограничительные пластиковые или деревянные клинья.

Дойдя до противоположной стены, замеряют оставшееся расстояние, и ламинат подрезают по размеру электролобзиком. С оставшегося после обрезки куска начинают монтаж следующего ряда. Для укладки подойдет отрезок ламината, если его длина составляет от 20 см и более. Вместе с тем, заметим, что слишком короткие куски могут сделать рисунок пола неаккуратным. Чтобы этого избежать, можно отрезать кусок в 2/3 длины от новой панели, выкладывая ламинат способом со смещением «в треть длины».

Таким образом, достигают красивого визуального эффекта, когда торцевые швы соседних рядов панелей не совпадают в одном месте, а идут вразбежку. Сборка второго ряда панелей производится так же, как и первого.

Аналогичным образом монтируют все последующие ряды ламината. При этом замки, при необходимости, можно слегка простукивать молотком через деревянный брусок.

Во время укладки следует внимательно следить, чтобы оставались зазоры между ламинатом и стенами со всех сторон комнаты.

Когда весь ламинат уже уложен и остался лишь последний ряд панелей, как правило, может понадобиться их распиливание надвое по длине. Разрезать ламинат лучше всего электролобзиком, стараясь выполнить его как можно ровнее. Тем не менее, даже если линия получилась неидеальной, ее все равно не будет видно под плинтусом.

По завершении всех монтажных работ клинья между ламинатом и стенами удаляют, после чего закрывают зазоры плинтусами по периметру комнаты.

← Вернуться