Дом каркасный 3х6 пошаговая инструкция. В чем заключается технология строительства каркасного дома: поэтапно и с картинками. Цены на различные виды бруса

Несмотря на то, что общий строительный сезон заканчивается, некоторые застройщики продолжают возведение домов. Как такое может быть, ведь с приходом холодов стройка обычно замирает, недострой консервируется и ждет следующего сезона? Все это справедливо, когда дело касается кирпичных, каменных или блочных построек. Однако каркасные дома можно строить круглогодично. Поэтому если вы еще не успели в этом году обзавестись своим домом, не стоит отчаиваться — узнайте, как построить каркасный дом за один сезон!

В чем суть построек из каркаса?

Сперва разберемся с каркасными технологиями. Что значит «каркасный дом»? Это, как правило, деревянные постройки, в основе которых лежит каркас. Каркас можно сделать из сухого цельного или клееного бруса. Он устанавливается на фундамент , фиксируясь к нему с помощью обвязки. Все работы можно выполнять своими руками, так как работа с деревом не требует каких-то особых навыков, которыми не обладает среднестатистический мужчина. Как правильно собрать каркас – мы рассмотрим позже.

Следующий этап – это утепление и гидроизоляция. Мы утепляем каркас так, чтобы стена стала похожа на многослойный пирог. На каркасе фиксируется утеплитель , чаще всего минеральная вата. Она укладывается внахлест и приклеивается. Можно использовать рулонный, маты, жидкий наносной, пенополистирол и другие виды утеплителя. Снаружи дом можно дополнительно утеплить плитами пенопласта, произведя ветрозащиту и шумоизоляцию.

Гидроизоляция проводится пленками и мембранами. Они защищают стены от попадания влаги внутрь.

Пароизоляция в каркасном доме – важный элемент стены. Без нее стена покрывается конденсатом, а кроме того – влага скапливается в точке росы, которая приходится на центр утеплителя. В результате утеплитель быстро приходит в негодность, а стены покрываются грибком и плесенью. Хорошая пароизоляция выполняет роль вентиляционных зазоров, однако это касается современных мембран, а не пленок. Пленки существенно дешевле, однако не так функциональны. Правильно собранный пирог стены гарантирует теплоту дома и уменьшает его энергопотери.

На следующем этапе начинку стены обшиваем листами ОСБ-3. Места стыков желательно пропенить, обеспечив отсутствие мостиков холода.

Далее выполняем внутреннюю и внешнюю отделку. Внутренняя стена чаще всего оклеивается обоями, а внешняя сторона идет под покраску. Однако также можно использовать сайдинг, блок-хаус, отделку камнем, «под кирпич», «под брус» и любую другую.

О финских домах, построенных по каркасной технологии, вы можете прочитать . А о канадских каркасных домах — .

Фундамент для дома – основа основ

Несмотря на то, что для каркасного дома существует огромный выбор фундаментов, специалисты рекомендуют остановиться на ленточном. Ленточный фундамент имеет неоспоримые плюсы:

• может быть выполнен своими руками
• недорогой
• надежный
• сделать его достаточно просто

Итак, если вы решили сделать ленточный фундамент своими руками, сперва придется поработать с участком. Определите, где будет располагаться ваш дом, с учетом соседей, забора, устройства септика, расположения скважины и пр. Необходимо учесть все нюансы, проверить, удобно ли будет заезжать транспорту, хватит ли места для других построек, если вы захотите позже построить гараж или баню. Участок желательно иметь ровным, возможно вам придется с помощью техники выровнять его, сняв верхний слой.

Когда участок подготовлен, начинаем разметку. У вас уже должен быть готовый проект или план с размерами дома. Исходя из этих параметров, используя веревку и колышки, размечаем все несущие стены.

Далее нам, если мы решили все сделать самостоятельно, необходимо либо брать лопату, либо нанимать технику. Копаем траншею под фундамент, шириной примерно в 40 сантиметров. Далее устанавливаем опалубку, которую можно купить, арендовать или смонтировать своими руками из досок. Опалубка должна подниматься над поверхностью земли примерно на полметра – высокий фундамент смотрится красивее, и защищает менее прочные стены от снега.

Готовую опалубку, если она была сделана своими руками, необходимо изнутри обложить пленкой, фиксируя ее к опалубке. Это необходимо для того, чтобы жидкий цемент не просачивался в щели между досками, при этом снимать опалубку будет проще — цемент не прилипнет к шершавой древесине. Под тяжестью цемента самостоятельная опалубка может разойтись, и пленка удержит цементный раствор.

Если у вас глинистая почва, на дно траншеи подсыпьте сантиметров 20 ПГС. Поверх песка заливайте цементом до края опалубки. Это делать надо быстро, так как цемент застывает. Скорее всего, один вы не справитесь, и придется звать на помощь двух-трех человек.

Даем фундаменту застыть, для этого потребуется минимум неделя. Если по прогнозу стоят дожди, поверхность покрываем пленкой. Оставляем фундамент для каркасного дома примерно на месяц, и только потом можно делать обвязку.

Крепкий каркас – залог крепкого дома

Как видно из самого названия, каркасные дома – это дома на основе каркаса. Таким образом, каркас – это главный элемент всей постройки, поэтому смонтировать его надо правильно.

Как сделать обвязку – читайте здесь. Когда обвязка готова, приступаем к возведению будущей стены. Смонтировать стену можно, используя следующие элементы из бруса:

• стойки
• раскосины
• вставки
• поперечины

Все это элементы стены. Стойки представляют собой вертикально поставленный брус, который располагается между двумя обвязками – нижней и верхней. Верхняя обвязка относится к балкам перекрытия.

Раскосины – это брус, поставленный под углом между стойками. Они также фиксируются в верхней и нижней обвязке (не к стойкам, как ошибочно предполагают некоторые).

Вставки представляют собой небольшие куски бруса, используемые для дополнительной крепости каркаса.

Поперечины – это брус, положенный строго горизонтально между вертикальными стойками. Они фиксируются на стойки.

Стойки следует сбивать гвоздями 80 мм, на расстоянии друг от друга 450 мм. К обвязке они прибиваются по 2 гвоздя 120 мм сверху и по 2 таких же снизу. Используя уголки металлические, конструкцию можно сделать крепче. Все материалы, используемые при строительстве, необходимо обработать септиком.

Особое внимание необходимо уделить углам. Здесь выполняется обязательное укрепление стоек укосинами.

Не забывайте проверять геометрию дома после каждого этапа – все горизонтальные брусья должны лежать строго горизонтально, а вертикальные – ровно вверх. Обвязку нужно класть ровно, а для этого поверхность фундамента должна быть ровной по всему периметру – допускается погрешность в 1 см. Верхнюю обвязку также проверяют уровнем. Если есть погрешности на фундаменте – его доливают цементом, выравнивая. Если уровень показывает небольшие неровности – используем части бруса, предварительно проведя обработку септиком, и выравниваем поверхность. Ровность стен проверяем отвесом.

Все составляющие элементы каркасной кровли

Крыша – важнейший элемент, и в каркасном доме крышу можно монтировать при наличии некоторого опыта своими руками. Однако перед тем, как ставить крышу, необходимо произвести верхнюю обвязку стен и проверить ее уровнем. От ровности обвязки зависит то, как ляжет перекрытие. Если есть небольшие неровности, их устраняем своими руками с помощью подкладки щепы под заниженную часть.

Поставить стропильную систему можно двумя способами:

• наслонным способом
• висячим

Оба типа стропильной системы используются в каркасном строительстве, однако балки при висячей стропильной системы опираются на мауэрлат. Мауэрлат делается своими руками, он представляет собой брус из древесины, имеющий сечение 10,0×10,0 см, который обустраивается по периметру здания и фиксируется к поверхности несущих стен на верхний ряд обвязки. С верхней стороны стропильные ноги крепятся друг с другом при помощи конькового бруса.

Наклонную конструкцию делают своими руками другим способом, она не крепится стропилами межу собой в верхней части. Стропила упираются в верхней части на продольную центральную стену или специально предусмотренные опорные колонны.

Какую стропильную систему выбрать в вашем случае, подскажут габариты вашего здания. Висячая кровельная система подойдет для небольших построек, расстояние между несущими стенами у которых составляет не более 6 метров.

Сперва необходимо собрать стропильные ноги в количестве 2-х штук. Стяжки необходимы для соединения первых стропильных ног в нижней их части, они крепятся с помощью анкерных болтов к стропильным ногам. Ноги приставляются к мауэрлату и фиксируются с помощью выпиленных пазов. Пазы правильной формы вырезаем своими руками. В пазы устанавливаются стропила, расстояние между которыми зависит от размера вашей кровли. Примерный шаг составляет около 1 метра.

Если ваша крыша выше, чем три метра, обратите внимание на стропила с вертикальным направлением.

Таким образом, каркас вашей кровли будет состоять из:

• стропил
• опорной доски
• коньковой балки
• стоек
• балок чердачного перекрытия, которые соединяются внахлест над внутренней несущей стеной
• прогона
• подстропильной ноги
• лежня
• схватки

Когда каркас кровли собран, необходимо произвести обрешетку. Это важнейший элемент кровли, поэтому делая ее своими руками, будьте внимательны и аккуратны: обрешетка не только необходима для крепления кровельного материала, но и для связки между собой всех конструктивных частей каркаса крыши. Обрешетка обеспечивает устойчивость каркаса, поэтому до ее устройства необходимо организовать с нижней стороны временную обвязку. Обрешетка может быть:

• сплошной
• промежуточной

Выбор вида обрешетки в первую очередь зависит от материала, которым будет покрываться кровля. Сплошную обрешетку выполняют для мягкой кровли, которая лучше всего подходит для каркасного дома. Металлочерепица или шифер могут быть уложены на промежуточную обрешетку.

Основные правила каркасного строительства

Каркасный дом — лучший выбор

Чтобы не получить каркасный дом плохого качества, необходимо соблюдать некоторые правила:

1. Только качественные материалы. Если вы выбираете деревянное строительство, используйте либо клееный брус, либо брус технической просушки, либо не беритесь за строительство вовсе. Брус, продаваемый на пилорамах, сырой – через 3 года эксплуатации 90% бруса получит трещина, а остальные 10 перекрутит так, что повырывает саморезы.
2. Не знаешь, как сделать самому – доверься профессионалам. Не экспериментируйте в сложных строительных работах – доверьте что-то специалистам. Особенно это касается работ на высоте, проводке электричества и других, сложных узкопрофильных работ.
3. Не экономьте на мелочах. На мелочах много не сэкономишь, а повредить будущему дому можно существенно. Это в первую очередь касается пропитки для древесины. Сделайте два слоя, а огнебиозащиту выбирайте европейскую.
4. Долой китайские материалы. Не покупайте китайские утеплители и изоляцию, они не только низкого качества, но и выделяют вредные вещества. Европейские материалы имеют подтвержденную сертификацию и класс безопасности.

Каркасный дом — заслуженно держит пальму первенства, как самый надежный, теплый, быстровозводимый и энергоэффективный объект массового строительства, повсеместно используемых на сегодняшний день. Строение каркасных домов давно используется во многих развитых странах: к примеру в США, Австралии и Канаде их процент достигает почти 90%, а в Европе приближается к 80%. Приятно, что технология строительства каркасных домов добралась и до России. Застройщики все чаще прибегают к освоению данной технологии, однако не каждый из них добросовестно соблюдают основные принципы каркасного домостроения. Порой правила нарушаются в угоду непрофессиональных строителей, а зачастую потому, что не все строители изучили данную технологию. Поэтому, чтобы не тратить деньги и время на поиск профессиональной бригады строителей, каких на сегодняшний день не так уж и много, самостоятельно отправляемся в проектное бюро, для составления подробного и подходящего вам проекта, ищем парочку помощников, готовим необходимый инструмент и буквально через пару месяцев, наслаждаемся проделанной работой, итог которой — готовый каркасный дом.

Строительство каркасного своими руками

В большинстве случаев, при строительстве дома каркасного типа для изготовления каркаса используют дерево. Можно конечно использовать и металл, конструкция каркаса при этом будет весить существенно легче, но затраты на материал увеличатся практически на 40%, что является весомым аргументом отказаться от этой затеи, в пользу использования дерева. К тому же основной философией каркасного домостроения — это существенное уменьшение сметной стоимости строительства.

Собирается каркасный дом, как детский конструктор, в определенной последовательности, которую нельзя нарушать во избежание ослабления и неустойчивости строения.

Поэтапный порядок возведения можно описать в следующей последовательности:

Фундамент каркасного дома

Строительство фундамента является главнейшим и ответственным шагом при строительстве любого объекта. Технологий его возведения достаточно много: , и другие, у каждого свои нюансы и особенности. Так как строительство каркасного дома осуществляется максимум в 2 этажа, возводить его можно на любом типе фундамента.

Виды фундаментов, которые можно использовать при строительстве каркасных домов

Наиболее разумным решением будет строительство ленточного или свайно винтового фундамента. Задачей таких фундаментов является не столько выдерживать огромный вес здания, сколько создать жесткость скрепления основания для всей конструкции, путем добавления в монолит армирующего каркаса в первом и соединение свай ростверком во втором случае.

Укладка бруса нижней обвязки

Перед тем как приступить к укладке нижнего бруса, следует еще раз проверить горизонтальность плоскости плиты либо ростверка.

При положительном результате на фундамент по периметру расстилается гидроизоляционный слой рубероида, на верх которого укладывается сам брус.

Наиболее популярными способами скрепления бруса в углах являются: соединение «в пол дерева» и соединение «в лапу». И один и второй способ является достаточно надежным.

Скрепить запиленые углы между собой можно 150 мм . гвоздями (по 4 на каждый угол), либо деревянным нагелем, который плотно вбивается в заранее высверленное отверстие.

Помимо соединения стыковочного угла, нагель служит крепежным элементом для установки угловых вертикальных стоек, срезать его заподлицо не следует, он должен выступать над основанием бруса нижней обвязки на высоту не менее 10 см .

Варианты соединений углов нижней обвязки

Важно! Перед окончательным соединением углов, необходимо убедиться, что выложенный из бруса периметр имеет равные диагонали и прямые углы.

Следующим шагом будет скрепление нижней обвязки с фундаментом. Для этих целей используется анкерный болт диаметром 16-18 мм . Для качественного соединения двух конструкций, в основание ростверка болт должен входить на глубину не менее 100 мм . Шаг крепления анкеров от 1-1.5 м . Для большей площади соприкосновения, под болт либо шпильку необходимо положить гайку максимально возможного диаметра.

Крепление нижней обвязки с использованием анкеров

Если же на этапе заливки фундамента в ленту были вставлены крепежные шпильки, то анкера в этом случае не понадобятся. В размеченном брусе высверливаются отверстия в которые будут вставляться забетонированные металлические шпильки.

Сверху шпилек надеваются шайбы толщиной не менее 3 мм ., после чего плотно затягиваются гайками. На этом этапе, крепление нижней обвязки можно считать завершенной.

Возводя дом по каркасной технологии, первым делом производится установка угловых столбов. Если при соединении углов нижней обвязки использовался деревянный нагель, то столб устанавливается, на выступающую его часть. Для этого в нижней торцевой части столба коловоротом высверливается необходимое отверстие, для их плотного соединения.

Для большей эффективности можно использовать специальный скрепляющий клей. Нагель должен быть изготовлен из твердых пород древесины, таких как дуб или береза, сечением не менее 20Ø мм .

В случае соединения углов нижней обвязки с помощью гвоздей, столбы с двух сторон скрепляются с основанием обвязки оцинкованными металлическими уголками с усилением, толщиной 4 мм . Для крепления уголка использовать черный фосфатированный саморез по дереву.

Крепление столба используя металлический уголок

В обоих вариантах столбы дополнительно фиксируются временными укосинами, сделанные из отрезков обычной доски.

Во первых это значительно ослабляет основную конструкцию нижней обвязки, во вторых — сложность и необходимая ювелирная точность запилов, существенно замедляет общий процесс сборки каркаса.

Установка стоек

После окончательной установки и фиксации угловых столбов, по заранее отмеченным местам согласно проекту, ставятся остальные стойки.

Крепятся они с помощью того же металлического уголка. При возведении каркасных домов используется два основных шага между стойками:

• Шаг — 400 мм . Частый шаг установки стоек, делает каркас особо прочным, что позволяет возводить, как одноэтажные, так и двухэтажные строения. Так же полученное расстояние позволяет крепить стандартные листы гипсокартона не подрезая их до нужного размера.
• Шаг — 600 мм . Такой шаг чаще используют при строительстве одноэтажных построек, потому что конструкция в этом случае получается менее прочной и попросту может не выдержать нагрузки второго этажа. Данный шаг позволит использовать без подрезки не только гипсокартон, но и стандартный утеплитель.

Рис 2. Схема установки оконных проемов и их усиления

В местах оконных и дверных проемов, из-за отсутствия полноценной вертикальной стойки, каркас обязательно должен быть дополнительно усилен.

Для этого на боковые стойки относительно окна наращиваются еще по одной доске. Они примыкают к основной шаговой стойке стены, от нижней обвязки до верхней балки оконного проема.

Над проемом устанавливается несущий ригель. Таким образом укрепляется несущая способность конструкции ослабленного узла (см. рис. 2) .

Укладка бруса верхней обвязки

Углы верхней обвязки, аналогично нижней соединяются в «пол дерева» либо в «лапу», только для их скрепления с угловыми столбами использование нагеля уже не обязательно, достаточно будет пару гвоздей забитых сверху и по одному уголку с каждой стороны столба.

По такому же принципу «снизу уголки и два гвоздя сверху» верхняя обвязка связывается с остальными стойками. Перед монтажом важно в последний раз проверить вертикальность всех выставленных стоек.

Схема верхней обвязки

Балки перекрытия

Балка перекрытия представляет собой обрезную доску установленную поперек на верхнюю обвязку. Способ крепления балок — гвоздь, металлический уголок.

Размещать балки необходимо непосредственно над вертикальными стойками, так нагрузка второго этажа будет распределена равномерно на все несущие стены.

Сечения балок для различных пролетов:

Если кратность проема не равна 1 м ., то округлив промежуточное число, применяем наиболее близкое значение приведенное из таблицы.

Чтобы конструкция имела большую несущую способность, располагать балки перекрытия нужно перпендикулярно той стене, которая имеет большую длину.

К примеру возьмем дом с размерами 5х8 м ., так вот балки необходимо укладывать перпендикулярно стене, которая имеет длину 8 м . Если конструктивная особенность крыши для её свеса требует вылета балок, то необходимо изначально учесть это и сделать размер балок длиннее.

Укосы и перемычки

Для сопротивления сильным ветрам, каркасный дом должен обладать особой прочностью. Поэтому все основные стойки и угловые столбы желательно усилить так называемыми укосами. Укосы изготавливаются из бруска размером 70х50 мм .

На каждую стойку по 4 укоса (по 2 сверху и 2 снизу). Используя рулетку и уровень проверяется диагональ и вертикаль получившихся пролетов.

Для плотного соприкосновения бруска со связываемыми элементами, его необходимо запилить под нужный угол, после чего, используя гвозди, произвести их монтаж.

Второй не менее эффективный способ укрепления каркаса — установка горизонтальных перемычек между несущими стойками, это значительно добавит конструкции пространственной жесткости, к тому же предотвратит вертикальное сползание утеплителя, являясь для него горизонтальной опорой.

Материалом для перемычек служит доска тех же размеров, что и сами стойки. Устанавливать перемычки необходимо пропорционально разбив пролет на равные секции. Крепление так же производится с помощью гвоздя.

Возведение стропильной системы

Использовать натуральную черепицу либо другие тяжелые материалы, строители настоятельно не рекомендуют, для этого нужно экспертное заключение квалифицированного специалиста о возможности применения данного типа кровли, которое он сможет дать только после полного изучения несущей способности каркаса.

Подробнее ознакомиться с технологией возведения стропильной системы вы можете в данном видео:

Как вы смогли убедиться, возводится каркасный дом своими руками достаточно быстро и просто. Имея определенные навыки в строительстве и необходимый инструмент, бригада из двух трех человек сможет построить данный тип строения в довольно сжатые сроки.

Самым быстрым способом строительства дома своими руками является выбор в пользу каркасной технологии. При этом на строительство каркасного дома уходит значительно меньше средств, чем на другой вид постройки. Всю работу можно выполнить самостоятельно, составив подробную схему и руководствуясь пошаговой инструкцией. Многие моменты хорошо освещены в тематических видео, отдельные нюансы становятся понятными при просмотре, размещенных в статье фото.

Чаще всего каркасные дома возводят по двум технологиям: каркасно-рамочной и каркасно-щитовой. Тогда как, используя 2-й способ, монтажные работы придется выполнять с привлечением специальной техники, то первая технология позволяет обойтись своими силами.

Обустройство столбчатого фундамента

Определившись с методом строительства, следует детально изучить участок. Лучший вариант, когда он находится на возвышении и достаточно сухой. Если на отведенном под строительство месте есть старые деревья, то их необходимо тщательно выкорчевать. Если часть корней останется, то пойдет молодая поросль и это приведет к разрушению фундамента.

Профессиональные строители не рекомендуют строить каркасный дом высотой более чем 2 этажа. Поскольку дом получается легким, то мощный фундамент не нужен. Его назначение - обеспечивать стабильное положение рамы. Что касается типа, то подойдет столбчатый, ленточный, на основе бетонных блоков. Для жесткости в ленточный фундамент закладывают арматуру, в столбчатом - устраивают ростверк, используя для этого монолитную ленту или швеллер.

Внимание: избегайте участков с нестабильной почвой, где грунтовые воды подходят близко к поверхности.

Пошаговая инструкция по устройству каркасного дома своими руками

Вся прелесть каркасного строительства в том, что дом можно возвести в течение одного сезона. При этом небольшой вес материалов позволяет обойтись без тяжелых строительных машин и выполнить всю работу практически самому.

Что касается качества, то правильно построенный и красиво отделанный каркасный дом трудно отличить от сруба из бруса. В плане финансов он обойдется куда дешевле из-за того, что как раз этого самого бруса уйдет значительно меньше.

Коммуникации, черновой пол

Каркасный дом устроен так, что монтаж коммуникаций выполняют при возведении фундамента. Для инженерных сетей в грунте устраивают углубления, гидроизолируют их и утепляют. При этом на схему наносят все соединения с целью облегчения дальнейшего монтажа.

Строительство дома на сваях

После этого приступают к устройству чернового пола. Зачастую останавливают выбор на бетонной стяжке, высотой около 100 мм. Придерживаются следующей технологии:

• монтируют опалубку;
• укладывают тепло и гидроизолирующий слой;
• заливают бетон;
• устанавливают лаги на застывшую стяжку;
• утепляют конструкцию, разложив между лагами базальтовую вату или пенополистирол;
• раскладывают по лагам доски.

Каркас

Следующим этапом строительства является возведение каркаса. Он является основой дома такого типа и представляет собой конструкцию, состоящую из вертикальных стоек, ригелей, горизонтальных обвязок. Изготавливают его как из дерева, так и из металла. Деревянный каркас является более простым и дешевым вариантом, в этом случае не нужно применять сварочное оборудование.

Возведение каркаса

Для деревянного каркаса нужна древесина высокого качества с максимальной влажностью 12%. Минимальное сечение брусьев 15 х 15 см, а длина подбирается по высоте дома. Углы соединяют методом шип-паз так, чтобы зазоры полностью отсутствовали. К брусьям крепят балки с шагом 30, 40, 60 см в зависимости от того, какой материал выбран для обшивки. Под будущими окнами закладывают дополнительные балки. В качестве наружной обшивки дома используют вагонку, доски, ОСБ.

Перед тем как приступить к работе, необходимо обработать антисептиком всю древесину и подождать, пока он полностью впитается. Это необходимо не только для защиты от грызунов и насекомых, но и для того, чтобы хорошо сохранилась первоначальная форма и размеры материала.

Внимание: чтобы обеспечить долговечность каркасного дома не используйте металлических соединений. Дерево, контактируя с металлом, гниет. Самым надежным креплением являются деревянные нагели. Для большей жесткости каркас раскрепляют раскосами.

Поможет правильно устроить каркас будущего дома просмотр этого видео:

Стены

Каркасная стена состоит из собственно каркаса и утеплителя. Выполняют их по следующей технологии:

1. Внешнюю сторону готового каркаса оббивают рулонным гидроизолирующим материалом.
2. Поверх этого слоя устраивают обрешетку, чтобы обеспечить вентилируемый зазор.
3. Обшивают стены снаружи блокхаусом, вагонкой или другим материалом.
4. Свободное пространство между стойками заполняют утеплителем и фиксируют его скобами. При этом, когда в доме собираются жить постоянно, то выбирают пенополистирол или минеральную вату толщиной минимум 50 мм. Для дачного варианта используют более тонкий утеплитель.
5. На внутреннюю сторону стены помещают слой парогидроизоляции и набивают обрешетку.
6. Дальше следует отделочный слой. Чаще всего для этой цели используют гипсокартон.

Совет: лучше, когда все детали дома выполнены из дерева одной породы.

Внутренние перегородки

В основном перегородки монтируют из такого же бруса, как и основной каркас, хотя иногда используют и брус 100 х 50 мм, но только в одноэтажных домах. Структура внутренних стен проще, чем внешних.

Чертеж каркасного дома

Если рассматривать простую схему, то включает она следующие элементы:

• стойки каркаса;
• утеплитель;
• 2-сторонняя многофункциональная или пароизолирующая мембрана;
• отделка.

Можно использовать и готовые, выпускаемые в промышленных масштабах, сендвич-панели, тогда вся работа сводится только к их монтажу и вырезанию проемов.

Окна

Строительные нормы гласят, что окна должны занимать 18% площади стен. Для загородного коттеджа, предназначенного для постоянного проживания, оптимальный вариант - двойные стеклопакеты.

В местах, где проектом предусмотрены оконные проемы и двери выпиливают очень аккуратно вертикальные стойки посредине. Вверху и внизу получившегося проема закрепляют плотно прилегающие к получившимся отрезкам, идеально ровные горизонтальные доски. После того как будут завершены работы по устройству крыши, в эти места просто вставляются готовые рамы.

Крыша

У каркасного дома конструкция крыши более проста. С учетом того, что самая большая механическая нагрузка приходится на каркас, сооружать его надо в соответствии со всеми требованиями. При этом крыша может приобретать любые очертания, требующие установки стропил различной степени сложности.

Схема: обустройство крыши дома

Варианты подбирают, исходя из параметров дома и его конструктивных особенностей. Пошаговый монтаж осуществляется следующим образом:

1. Выполняют детальную схему монтажа стропильной системы. Рассчитывают шаг, опираясь на размер стойки, определяются с размером пролетов, исходя из площади сечения балок. При этом нормальный шаг - 40-100 см, пролет - 2,5-5 м.
2. Монтируют стропила, закрепляя их кровельными гвоздями, пластинами, уголками. Опорой стропилам служит жестко зафиксированный маурлет 10 х 10 см. Для соединения стропильных ног используют накладки зубчатые.
3. Устраивают обрешетку. Вид ее зависит от выбора кровельного материала. Если это металлопрофиль, то используют брус 5 х 5 см. Крепят его через каждые 0,5 м. Под гибкую черепицу устраивают сплошную обрешетку из ОСП.

Внимание: при пролете более 5 м под стропила устанавливают подпор.

Перекрытие для неотапливаемого чердака, состоит из таких слоев:

• несущий брус;
• дощатая подшивка пола;
• черновой 9 мм пол из плит ОСП или ЦСП;
• тепло и пароизоляция;
• основание пола из ЦСП;
• теплоизолятор;
• стяжка со слоем гидроизоляции.

Материалом для стропил служат деревянные балки, при этом шаг стропил равняется шагу стоек каркаса. В основном для каркасных домов устраивают скатную или плоскую кровлю.

Внимание: рассчитывая шаг, принимайте во внимание как нагрузку, так и сечение балок, пролеты, материал покрытия.

Как видите, работы по монтажу каркасного дома не очень сложные. Для самостоятельного возведения такого дома вам хватит сведений, полученных после прочтения этой статьи, а к профессиональным строителям понадобится обращаться разве что за дополнительной консультацией.

Строительство каркасного дома: видео

Строительство каркасного дома- дело долгосрочное и требующее стратегического продумывания многих вещей наперед, поэтапно. Очень важно соблюдать технологию строительства, которую разработали в Канаде и Скандинавии. Какой материал использовать и какой должен быть пирога перекрытия и стен — зависит от выбранной технологии, но есть четкие правила, которые нужно соблюдать всем.

Южным и центральным регионам России больше подойдет канадская технология, а северным регионам — финская технология. По любой из технологий можно построить долговечное жилище для вашей семьи, причем собственноручно.

Моя поэтапная инструкция строительства каркасного дома написана по схеме: что нужно сделать на данном этапе + дополнительные ссылки на то, как Я ЭТО ДЕЛАЛ и как это НУЖНО сделать. Устройство каркасного дома достаточно сложное, но я помогу вам в нем разобраться, и тогда вы сможете построить такой дом самостоятельно или уметь управлять бригадой, чтобы вас не обманули нерадивые работники.

Проект

Без проекта лучше каркасник не строить. Самому сделать проект вполне реально (особенно размером 6×6), но долго, если дом большой и со сложной крышей. Даже садовый домик по этой технологии может потребовать проектирования.

Можете делать проект постепенно, в дни отдыха от стройки. Нарисовали обвязку — построили, нарисовали лаги пола — реализовали и так далее. Правда, это может привести к тому, что вы сделаете на каком-то из этапов что-то непредусмотренное заранее, но если выхода нет — то делайте так.

Решите вопрос с этажностью. Два этажа своим трудом строить — очень тяжело. Поэтому я выбрал одноэтажник.

Инструмент и крепеж

Если задумали построить каркасный дом, то без инструментов будет тяжеловато. Список нужных инструментов уже есть у меня на сайте.

Лучше также оптом заранее закупить крепеж. В каркасном доме используются: гвозди 3,1-3,5×90 гладкие, а также ершеные гвозди 60мм (для обшивки стен ОСП) и 70 мм (для обшивки пола или крыши плитными материалами).
Самому строить каркасник лучше с помощью гвоздезабивного нейлера, так как гвоздей на среднестатистический каркасник уходит 10-20 тысяч. Поберегите свои руки! К нему нужно закупить шланг, переходники, масло и компрессор. Ну и не забывайте про специальные гвозди, я взял сразу 100 кг и остатков почти не осталось, а я ведь исколотил еще вручную 50 кг обычных гвоздей. Закупите также 5 кг гвоздей 120 мм, иногда пригождаются (но я вам этого не говорил).

Вам также могут понадобиться саморезы по ГКЛ и ГВЛ, да и просто полезно иметь под рукой саморезы, чтобы временно прикрутить какой-то элемент, а потом уже прибить нормально.

Также нужны на каркасной стройке скобы 6-9 мм. Ими удобно прибивать гидро- и пароизоляционные пленки.

Наверняка вам будут нужны нагели по бетону (для установки окон) или анкерные пластины (для тех же целей). А вот перфорированный крепеж лучше не используйте, он редко пригождается в каркасном доме и только под специальные цели.

Видео об инструментах, вам пригодится:

Фундамент каркасника своими руками.

Последнее время модно делать под каркасник УШП, но собственными силами его могут сделать далеко не все, хотя это тоже реально. Я себе сделал ТИСЭ и обратившимся ко мне за консультацией людям тоже рекомендую свайные фундаменты, они более универсальны и просты для самостоятельной реализации.

Буронабивной свайный фундамент — лучше делать самому, винтовой лучше заказывать с монтажом (только избегайте свай, сваренных кустарным способом и покрашенных непонятно чем, их срок службы будет в разы меньше настоящих винтовых свай, лучше уж хорошие сваи, но самостоятельной закрутки).

Поверх свай нужна обязательна деревянная обвязка (либо бетонный ростверк, что монолитнее, но тяжелее и гораздо дольше)

Балки пола своими руками

После того как у нас есть опора (деревянная обвязка), можно прибивать к ней лаги (в случае с бетонным ростверком нужно сначала привернуть к нему деревянную доску плашмя как на фото выше).

Лаги (или балки пола) обычно делают из доски 200×50 (195×45) с шагом 400-600 мм. Подробнее читайте ниже по ссылкам. Важно прибить их и к промежуточным опорам и к обвязке лаг (это такая же лага, только поперек других по периметру здания)

Кстати, потолки делают по такой же технологии с помощью таки же лаг, а потом снизу подшивают гипсокартоном или вагонкой.

Про лаги я уже подробно расписал в других текстах, ищите.


Если вы строите по технологии «платформа», то перед стенами на лаги обязательно нужно положить черный пол — обычно это фанера (ФК 1525×1525 или ФСФ 2440×1220) или ОСП-3 (2500×1250). Фанера ФК используется только в случае неклассической платформы, когда черный пол делают уже под крышей, так как она не очень влагостойкая.

Технология платформа в каркасном доме особенно популярна и не зря. По ней строить гораздо удобнее, так как стены потом можно собирать на ровном полу.

Дополнительная информация и инструкции по черному полу:

Cтойки, обвязки (стены)

По «платформе» каркасные стены собираются на черном полу и поднимаются уже готовыми. Это позволяется собирать стены очень быстро. Помните — в каркасном доме не используется брус. Ни в стенах, ни в полу. Брус — это мостик холода, который очень хорошо «крутит».

Вот на этой видео дом строится по платформе:

Есть также система «баллун», при которой мы собираем стены постоечно- я делал так, в некотором смысле это даже удобнее, но все-таки намного медленнее, я бы эту систему не советовал.

Проемы в канадском и финском каркасе делаются по-разному. А есть еще и норвежский, он представляет собой нечто среднее. В любом случае, любой из этих домов не щитовой, как его обзывают.

Сейчас популярна финская технология каркасного домостроения, когда в стене во всю длину врезается ригель, а стойки проемов не сдваиваются.

Крыша и стропила. Реально ли самому?

Монтаж крыши каркасного дома — это очень ответственное мероприятие. Стропила (на фото) крыши можно делать как до, так и после обшивки стены. Я делал сначала обшивку, но часто делают стропила до обшивки (особенно финны, у которых на крышу очень быстро ставятся фермы с завода)

Вот этот этап я делегировал, сам не смог его осилить, очень тяжелые доски для стропил, надо затаскивать на самый верх и делать все очень точно.

Обшивка стен

Прежде, чем обшивать стены, нужно проверить их уклон по вертикали. Стены лучше зашивать полностью, а потом вырезать в обшивке проемы, так крепче.

Обычно стены обшивают ОСП, но эта плита мне не нравится, она не выпускает пар.

Выбор и монтаж кровельного покрытия

<
Теперь самое время покрыть крышу. Подбираем материал, потом выбираем правильный пирог кровли (зависит от материала и помещения — теплое оно или нет). Не забывайте, что часто нужно заранее спроектировать вентиляцию, чтобы заложить проходки для вентиляционных труб до закрытия крыши той же гибкой черепицей (с металлом все это можно сделать потом).

Затягиваем стены гидроветрозащитной мембраной

Перед установкой окон лучше зашить стены снаружи гидроветрозащитной пленкой. Заодно и ОСП защитим от влаги.

Установку окон лучше делать до фасадных материалов и утепления. Чтобы потом не было проблем с оформлением откосов и намоканием утеплителя. Двери и окна можно брать как с монтажом (дорого, но дают гарантию), либо устанавливать самому (бюджетно, но тяжело). Большие окна от 2 кв.м. лучше ставить на нагели по бетону, небольшие можно ставить на пластины. Не забывайте про профессиональную пену, пластиковые специальные распорки, а также использование пленок (для образования замкнутого контура паро- и гидроизоляции.

Фасад каркасного дома

Чем раньше мы сделаем фасад, тем быстрее наши конструкции будут защищены от влаги, а пленка от солнечных лучей (от которых она теряет постепенно свои свойства).

Почти все фасады в правильном деревянному доме делаются с вентиляционным зазором, так что не забывайте купить сухую обрешетку (покупай 100×25 и разрезайте вдоль, а также 50×50 — в случае варианта с внешним утеплением до вент-зазора).

Коммуникации

До утепления лучше провести основные коммуникации в доме: канализацию и водоснабжение. С электрикой и отоплением можно повременить, так как их делают или открыто или скрыто, но в обрешетках (после основного контура утепления и пароизоляции).

Санузлы нашего каркасно-щитового домика — отдельная тема:

• полы санузла должны быть хорошо гидроизолированы;
• потолок должен быть пароизолирован;
• стены должны быть пароизолированы.

Утепление деревянного дома.

Утепляют каркасники обычно минеральной ватой, но все популярнее становится эковата. Себе тоже утеплил дом эковатой, у нее есть много преимуществ: цена, отсутствие щелей в утеплении, скорость утепления, экологичность (по сравнению с минеральной ватой), отсутствие к четкому шагу конструктивных элементов (можно делать шаг лаг хоть 300 мм, тоже самое и со стойками, можно их смело поставить через 600 мм).

Пароизоляция в каркаснике.

После утепления, но перед отделкой или дополнительным утеплением внутри затянуть все стены герметичным замкнутым контуром пароизоляции. Лучше всего для этого подходит полиэтиленовая пленка 200 микрон толщиной и специальный бутилкаучуковый скотч.

Электрика и отопление

Теперь самое время подключать электричество со столба к вашему электрическому щитку (лучше его спроектировать и собрать заранее, а до этого получить разрешение на подключение конкретного количества КВат).

После того как дом утеплен, но до этапа отделки — пора также заняться отоплением. Начинаем с выбора топлива отопления (дрова, газ, электрика, бензин), котла, а потом и материала для труб отопления. Последнее время все чаще в каркасный дом выбирают теплые полы вместо радиаторов отопления.

Канадский деревянный дом — очень теплый, его нужно один раз хорошо утеплить, а потом можно отапливать даже электричеством. Конечно, траты на электрическое отопление будут в 3 раза дороже, чем на газовое, но все равно меньше, чем вы платите в квартире.

Внутренняя отделка

Отделывают стены и потолок в каркасном доме обычно ГКЛ (гипсокартоном), а потом его красят или клеят на него обои. ГКЛ хорош тем, что он плохо горит. В Канаде вообще без ГКЛ каркасники запрещено строить по требования пожарной безопасности. А у нас на потолок все чаще прибивают вагонку или имитацию бруса и красят (мне нравится белый цвет в этом месте).

После отделки стен и потолка можно заливать бетонную стяжку, отделывать пол плиткой или ламинатом, а потом ставить межкомнатные двери. Особенно хороши финские межкомнатные двери, многие их хвалят, но цена у них сейчас заоблачная.

Поздравляю! Подключайте сантехнические приборы, расставляйте мебель и можете въезжать.

Вот такая инструкция по строительству канадского или финского каркасного дома. Как вам?
Остались вопросы? Вы всегда можете задать их в комментариях.
Если же эта инструкция по устройству каркасного дома вам показалась слишком сложной, вы всегда можете нанять бригаду строителей. Пишите мне на почту или нажимайте на красное окошечко справа экрана, всегда вам помогу.

Строительство каркасного дома своими руками – дело весьма соблазнительное. Есть целые поселения из каркасных домов, напр. Эльбронн в Германии, слева на рис., существующие более 500 лет. В наши дни каркасное жилищное строительство широко распространено и в странах с довольно суровым климатом и высокими требованиями к качеству жизни; справа на рис. – квартал жилых домов в Пуулиннанмаа, Финляндия. И в то же время подсчет стоимости материалов для строительства одноэтажного жилого каркасного дома в 100 кв. м дает сумму менее 500 тыс. руб., а для дачного – менее 50 000 руб. Сто квадратов своего дома по цене половины комнаты в московской двушке – да, об этом стоит подумать. Тем более, что спецтехники если и потребуется, то минимум на короткое время, а без промышленных технологий можно обойтись вовсе.

Данная статья и предназначена дать основы того, что нужно знать, чтобы построить каркасный дом самостоятельно. По крайней мере, чтобы решить, если недостаточно средств на кирпичное строение, каркасный строить или, допустим, брусовой. И, если в каком-то месте обнаруживается пробел, знать, где и как копать глубже.

Строить или заказывать?

Стоимость постройки каркасного дома под ключ сильно колеблется даже в пределах одного региона РФ, от $80 до $240 за 1 кв. м. готового жилья. Тут играют роль не столько транспортные расходы (в средней полосе – до 100 руб./км при доставке на расстояние до 100 км от склада), как привязка дома к участку, а фундамента – к грунту. Первое означает расположение дома в соответствии с санитарными требованиями и удобством/возможностью подвода коммуникаций; второе – выбор и разработку конструкции фундамента под несущую способность, пучинистость и обводненность грунта под зданием. То и другое может потребовать изысканий на месте строительства, весьма дорогостоящих. Но в любом случае 100 кв. м. готового к заселению дома обойдутся менее чем в 1,5 млн. руб., что все равно весьма привлекательно.

Сколько и как можно тут сэкономить, если рассчитывать только на себя? Максимум – с привлечением специалистов для отдельных видов работ? И относительно, и непосредственно в деньгах – весьма существенно. Если знать, какие могут встретиться подводные камни и как их обойти. Напр, проекты каркасных домов можно скачать из рунета бесплатно. Но – проекты эскизные, без привязок, точных спецификаций и деталировки. «Рабочий» проект без привязок стоит порядка 10 000 руб., но без тех же привязок работать по нему нельзя. А только привязка фундамента к грунту обойдется уже не дешевле 30 000 руб; полная, с коммуникациями – под 100 тыс. Причем «полная» значит и получение уймы разрешений от гос- и муниципальных органов; во что это выльется – не будем, лучше Салтыкова-Щедрина почитать.

Подобные же неувязки обнаруживаются и на всех прочих стадиях строительства дома методом поэтапной экономии. Чтобы не перегружать текст негативом, дадим просто рекомендации, как построить каркасный дом недорого:

1. Жилой с постоянно обитаемой мансардой или 2-х этажный для себя и детей – заказывать под ключ.
2. Дачный летний или небольшой жилой одноэтажный – строить самому, руководствуясь бесплатными проектами и дополнительными сведениями, хотя бы изложенными далее в настоящей статье, с последующим узакониванием. Так будет проще и дешевле, чем собирать бумажки заранее. И дом уже стоит, и никто ничего с ним поделать не сможет, раз процесс узаконивания начат.
3. Обогреваемую комфортабельную дачу или дом для семьи на 10-20 лет, пока не наберется средств на капитальное строительство – собирать из готового домокомплекта. Цены комплектов из СИП-панелей (см. далее) держатся в пределах 6-7 тыс. руб за 1 кв. м. Расчетный срок эксплуатации – 40 лет. Сборка на месте специалистами обойдется около 100% стоимости комплекта, и фундамент с разводкой коммуникаций все равно нужно делать самим.

Примечание по п.3: В состав домокомплекта входит план и эскизный проект фундамента со спецификацией на анкеры, их расположением и т.п. Но какой именно тип фундамента делать – это ваш страх и риск, т.к. продавец заранее никак не может знать, где и на каком грунте дом будет.

Еще о домокомплектах

Нововведение на рынке сборного индивидуального жилья, дома из СИП (структурно-изолированных панелей), относятся к сборным щитовым, о которых подробнее будет сказано далее. Кроме них, в продаже имеются каркасно-щитовые дома по т. наз. современной немецкой технологии. Они собираются только на месте из панелей на деревянном каркасе с окнами, дверями, коммуникациями и отделкой только бригадами фирменных специалистов с непрерывным использованием грузоподъемной техники: готовые щиты весьма тяжелы, а технология их сборки сложна и требует солидной профессиональной подготовки. Фундамент дома строит тоже подрядчик, т.к. без сертификата годности на него изготовитель комплект просто не продаст. В общем, у «новых немецких» домов остается только 2 достоинства каркасных: быстровозводимость (срок постройки – 2-6 мес.) и, в масштабах общества в целом, экологичность, т.к. весьма существенно сокращается потребность в грязном цементно-бетонном производстве. Цена же под ключ сборных немецких домов сравнима с таковой для кирпичных и сборных железобетонных.

О гарантиях и страховке

Еще довольно скользкий момент – гарантии. По п.2 их, разумеется, никаких. По п. 1 – от подрядчика, но не «ведитесь» на гарантии в 15-50 лет, фирма эта, скорее всего, столько не протянет. Грамотный и добросовестный строитель даст гарантию на 3-5, до 10 лет, пока не закончится осадка. А потом – никто ничего реально гарантировать не может; вдруг, к примеру, завод рядом построили, а он местную геологию изменил и оползни пошли. По п. 3 при условии самосборки гарантии даются только на качество деталей и комплектность после доставки на площадку; при самовывозе – то же, на складе продавца. При сборке фирменными специалистами гарантии не распространяются на случаи, связанные с тем, чего они не делали: фундамент, коммуникации, рядом стоящие деревья, вероятность подтопления и т.п. Что до страховки, то по п. 1 она вполне возможна, но взносы будут гораздо больше, чем за кирпичный дом. А по пп. 2 и 3 – лучше с этим делом и не связываться.

Что в них хорошо и что плохо?

Прежде чем решить, строить каркасный дом или какой-то еще, нужно знать их главные преимущества и недостатки. Первых, надо сказать, побольше. Насчет стоимости вы уже в курсе; остальные плюсы:

Основные недостатки каркасных домов следующие:

П. 5 требует пояснений. Распространенность каркасных домов в США, Канаде и Скандинавии объясняется скорее социопсихологическими причинами. В Америке, где все – деньги, и деньги – все, дети, повзрослев, уходят о родителей, даже зная, что им придется голодать и бедствовать. И, если по наследству им ничего не светит, то скорее всего сочтут излишними и проявления родственной привязанности. А получив в наследство родительскую недвижимость, в долги залезут, но сломают еще вполне пригодный дом «предков» и построят свой. Вторички от незнакомых людей эти предрассудки не касаются.

В Скандинавии также принято выросшим детям отделяться от родителей, но причина уже в том, что земля-то северная бедная, малопродуктивная. Остаться жить, встав на ноги, одним гнездом – значит выжить стариков из угодий, дающих пропитание. Выход – отселиться во временный дом в другом месте, а получив наследство, вернуться и обосноваться капитально. Сейчас это в прошлом, но образ мыслей так просто не меняется.

Немного истории

Каркасные дома появились не в середине прошлого века и даже не тогда, когда был основан Эльбронн. Самые первые человеческие жилища – первобытный шалаш, чум, вигвам – не что иное, как каркасные постройки. При раскопках свайных поселений неолита (поздне- или новокаменного века) в Швейцарии и Англии обнаружены остатки конструктивно вполне совершенных каркасных домов.

Не зная прошлого, нельзя понять настояшее. Применительно к каркасному строительству это значит, что строить нужно с умом. Простая на вид постройка впитала в себя многовековой опыт людей. Чтобы дом стоял, нужно понимать назначение каждой детали и как она работает в конструкции. Надеемся, что материал статьи будет вам в этом полезен.

Виды каркасных домов

По технологии сборки каркасные дома делятся прежде всего на щитовые и рамочные. Первые собираются из готовых щитов (панелей); для постройки вторых сначала строится каркас из длинномерных деталей, затем он обшивается и утепляется. Рассмотрим те и другие по порядку. Для самостоятельного строительства более пригодны дома рамочные, с них и начнем.

Рамочные

Общая схема устройства рамочно-каркасного дома показана на рис. справа. Конструктивно он представляет собой жесткую коробку с работающей, т.е. воспринимающей эксплуатационные нагрузки, обшивкой. Последнее справедливо не всегда, есть конструкции, где каркас держит все. Крыша с мансардой, если она имеется, представляет собой отдельный модуль, соединенный с коробкой. Крыша может как работать совместно с коробкой, так и просто держаться на ней. Отсюда ясно, что главное в таком здании – каркас. Их известно 3 основных разновидности:

Особенности финского

Финский каркас имеет ряд особенностей, вследствие которых его серьезно потеснил «канадец». Во-первых, чтобы его обшивка работала, она должна быть внутренней, см. рис. слева. Любая внешняя обшивка силовой не будет. Этот технический парадокс интересен, но серьезно ограничивает возможности внутреннего ремонта и перепланировки.

Во-вторых, шаг вертикальных стоек каркаса не должен быть менее примерно 500 мм, иначе стойки станут мешать друг другу воспринимать нагрузку. Получится что-то вроде самолета или корабля со слишком частым набором корпуса, тяжелого и непрочного. Т.е., под обшивку сайдингом или пластиковой вагонкой, которые неспособны нести сосредоточенные нагрузки, дом снаружи придется обшить чем-то вроде фанеры или сделать обрешетку с контробрешеткой, что увеличит его вес, трудоемкость и стоимость.

Зато стойки «финна», кроме угловых, могут быть выполнены из доски 150х50, а не из бруса. И финский каркас прощает довольно грубые ошибки строителей-любителей, чего канадский не терпит. В общем, строить небольшой и недорогой дачный каркасный дом лучше всего по-фински. Что хорошо знали советские дачники уже тогда, когда само понятие «финский домик» еще не вошло в обиход.

Примечание: есть особенности и у фахверкового каркаса. Дома на нем заказывают состоятельные застройшики, которым невтерпеж жить «в камени». Или строят для себя умелые, аккуратные и оборотистые плотники, ставшие благодаря своим качествам вполне обеспеченными людьми.

Что такое ЛСТК?

Около 6% каркасных домов в мире строится на каркасе из легких тонкостенных стальных конструкций, ЛСТК, см. рис. справа. Каркас собирается из оцинкованных C- и U-профилей, несколько похожих на применяемые для гипсокартона. Однако упаси вас боже строить дом на каркасе из гипсокартонных профилей! Строительные совсем другие:

1. Толщина стали – до 3 мм.
2. Цинковое покрытие – 350 г/кв. м; у гипсокартонных – 120 г/кв. м.
3. В полках имеются просечки, благодаря чему теплопроводность тепловых мостиков снижается на 80-90%, это т. наз. термопрофиль, см. след. рис.

Расчетный срок службы ЛСТК-каркасов составляет 70-100 лет, сама же технология существует меньшее время. Тем не менее, кое-какие выводы по статистике сделать уже можно: если деревянные каркасные дома систематически перестаивают свои сроки жизни, то ЛСТК также систематически недостаивают. Причина – внезапное появление очагов коррозии в самых неожиданных местах, в чем специалисты до конца еще не разобрались. Кроме того, дома на ЛСТК менее ремонтопригодны, чем деревянные, а стоимость постройки 1 кв. м жилья в них ок. $600/кв. м. В общем, ЛСТК-технология – вариант на любителя в местах, где деловая древесина очень дорога, а климат сухой. Да и там пожаростойкость ЛСТК – нулевая: в пламени тонкий металл моментально получает отпуск, слабеет, и спустя считанные минуты после возгорания все здание катастрофически обрушивается. Впрочем, если вас ЛСТК все же заинтересовала, подробности в видео.

Видео: каркасное строительство домов по технологии ЛСТК

Примечание: нормативы на ЛСТК вообще не существуют; по СНиП минимальная толщина металлических деталей в строительных конструкциях – от 4 мм, исходя из той же пожаростойкости. Так что гарантия гарантий подрядчика – только его честное слово, а об узаконивании самостроя и страховке можно вообще не говорить. Как и об ипотеке на ЛСТК-постройку.

Балкеры

Балкер в данном случае не морское судно-сухогруз, а технология строительства каркаса дома. Ее особенность в том, что применяются всего 2-3 типоразмера досок, из которых на производстве набирают пазогребневым способом профили, аналогичные стальным таврам, двутаврам и уголкам. Из деревянных профилей и строится каркас, см. рис. справа.

Балкерная технология экономит древесину и дает строевой лес лучшего качества: из одного и того же бревна досок выходит больше, чем брусьев, а сушатся и пропитываются они быстрее и равномернее. Благодаря этому расчетный срок эксплуатации балкерного дома может достигать 100 лет , однако развитие балкерного строительства сдерживается повышенной стоимостью работ: собирать каркас должна высококвалифицированная бригада.

Щитовые

О современных немецких сборно-щитовых домах сказано выше. Поскольку лейтмотив статьи – «своими руками», то этого и довольно. Нравится, деньги есть – выбирайте и заказывайте. Недобросовестных производителей и подрядчиков на рынке не замечено. И то сказать, с людьми, способными выкладывать такие суммы за квадрат жилья, мухлевать как-то не принято: обычный срок фирменной гарантии – 10-15 лет, и 25 не в диковину.

SIP

СИПы (структурно-изолированные панели), или SIP (Structural Insulated Panel) бывают нескольких видов; в строительстве используются силовые, или несущие. Такая СИП – 3-х слойный пирог из ОСП (ориентированно-стружечная плита; она же OSB, Oriented Strand Board) классов OSB-3 E1, OSB-3 E0, OSB-4 E1 или OSB-4 E0 (подробнее см. далее в п. о материалах каркасных домов), между которыми проложен пенопласт, поз. 1 на рис. Принцип строительства из ОСП тот же, что и у веника – по отдельности хлипкое, а все вместе – дубово.

СИП-домокомплекты содержат набор деталей для дома (поз. 2), включая все мелочи, вплоть до крепежа. Поэтапно строительство выглядит так:

• На фундамент монтируется плита основания.
• На нее укладывается гребень из комплектного деревянного бруса.
• На гребень устанавливаются панели с пазами и задвигаются друг в друга.
• В верхний паз коробки монтируется комплектный брус верхней обвязки.
• Монтируется перекрытие.
• Собирается крыша из тех же СИП-панелей.
• В проемы устанавливаются окна и двери на комплектных соединителях.

На площадке, как правило, работает 1 человек, поз. 3 на рис. Чтобы завершить строительство за 1-1,5 мес, нужен неквалифицированный помощник. Если нет в распоряжении ручной лебедки или талей, эпизодически требуются еще 2-3 подсобника для подъема панелей. А результат после отделки выглядит весьма неплохо (поз. 4), служит до 40 лет и, при металлопластиковых окнах с 2-х камерными стеклопакетами, требует расходов на отопление вдвое меньше кирпичного дома таких же размеров.

Вертикальные соединения – пазогребневые (см. рис. ниже) на клею и гвоздях. Горизонтальные – по технологии «Экопан», см. там же. Камень преткновения начинающих строителей – крыша – в СИП-доме устроена тоже очень просто: показатели прочности сборки из СИП таковы, что мауэрлат вовсе не нужен, см. след. рис. справа.

Недостатки домов из СИП общие для каркасных, см. выше. Правда, опасность при пожаре еще больше: пенопласт начинает выделять огромные объемы ядовитых газов еще до того, как огонь доберется непосредственно до него.

Однако вероятность возгорания в частном жилом доме более чем на 99% зависит от его жильцов, поэтому, если, как говорится, полный чайник вознамерится сам себе построить каркасный дом для постоянного проживания, то СИП-домокомплект следует признать наиболее близким к оптимальному.

Главная сложность тут – проверка комплектности поставки. В спецификации – несколько десятков или первые сотни позиций, а по каждой из них – до нескольких тыс. шт. деталей. Продавцы дешевых СИП-домов под самосборку, надо сказать, не стесняются: нашелся в случае претензии 1 (один) не родной саморез, или шлиц родного слизан «неправильной» отверткой – все, гарантия сгорела, теперь это ваши проблемы.

Примечание: внешняя и внутренняя отделка СИП-домов – любая по усмотрению владельца. Зато возможность перепланировки полностью отсутствует. Также непригодны сборные СИП-дома для печного отопления.

Что нам стоит дом построить?

Стоит это для начала выбора типа фундамента, выбора и подготовки материалов. Этим пока и займемся. Что касается постройки именно фундамента, то это другой разговор для каждого из его видов. Мы коснемся только особенностей, касающихся непосредственно возведения на нем каркасника. Впрочем, ни одна из них не помешает впоследствии построить на том же фундаменте дом другого типа.

Фундамент

Дом-каркасник выдержит любой фундамент; нам нужно выбрать подешевле и попроще в зависимости от характера грунта. Дополнительно желательно, чтобы потом можно было на том же основании построить дом покрепче и, возможно, с пристройками и надстройками, что потребует т. наз. привязки фундамента к дому. Первичный фундамент должен быть пригоден для привязки другого. В перспективе на 10-15 лет это позволит среднеобеспеченной семье обзавестись жильем для себя и детей, не влезая в долговую кабалу. В результате, фундамент для каркасного дома выбирается следующим образом:

1. Грунт слабый (несущая способность до 2 кг/кв. см), т.е. илистый, торфянистый, обводненный мелкопесчаный и т.п. – фундамент плитный мелкозаглубленный. Под будущую перестройку/достройку лучше всего пойдет УШП – утепленная шведская плита. Этот тип фундамента разработан специально под каркасники, но держит и дом в 1 этаж из кирпича с легкой деревянной мансардой, в т.ч. хорошо подходящей для жилья сибирской, см. далее. Под малый и легкий дачный домик – металлический ростверковый ; можно – самодельных.
2. Грунт нормально несет нагрузку, но сильно- или чрезмерно пучинистый: пухлые влажные глины, мелкие пылеватые пески – свайно-ленточный с мелкозаглубленным железобетонным ростверком. Под мелкое дачно-сезонное строительство – свайный на буронабивных бетонных сваях.
3. Грунт среднепучинистый: тощие глины и суглинки, супеси, влажные и/или пылеватые сыпучие и гравелистые грунты – столбчатый нормального заглубления с цокольными перемычками и кирпичным цоколем. Под дачные неотапливаемые и подобные им строения – столбчатый малого заглубления, аналогичный описанным далее опорным столбам обрешетки пола.
4. Грунт слабопучинистый или практически не пучащийся: твердые сухие глины, сыпучие и гравелистые грунты с содержанием пыли менее 30% по объему, каменистые грунты – мелкозаглубленный или столбчатый как в пред. пункте, а для легкого неотапливаемого мелкостроя столбчатый с цоколем, достраиваемым после постройки здания по .

Примечание: осадка каркасных домов мала, но все же есть. Поэтому в последнем случае цоколь делают сначала временный из листовых материалов, лишь бы подпол насквозь не продувало, а достраивают следующим летом.

Анкеры

Как известно, здание крепится к фундаменту металлическими связями-анкерами: болтами, скобами, костылями с ласточкиным хвостом и клином (к фундаменту из природного камня). Анкеры располагаются посередине ленты или столба с шагом, для ленты, 1-1,5 м. В плитном фундаменте анкеры размещаются по ее периметру с отступом (относом) от края по нормативу на данный тип плиты.

По соображениям общей прочности анкеры должны быть по углам, но для фундамента под каркасник это невыполнимо, т.к. на углах обязательно будут главные несущие столбы. Тогда угловые анкеры ставят парами, как показано на рис. справа. Для удобства разметки – на условных продолжениях внутренних сторон плиты, но это не критично; главное – чтобы анкеры не оказались ближе друг к другу ближе чем на 150-200 мм, не то они друг дружку ослабят. Кирпичный дом потом на таком фундаменте можно строить, как говорится, безо всякого.

Столбы

Под лаговую обрешетку пола каркасника необходимы опорные столбы, т.к. при пролете лаги более 2 м несущая способность пола резко падает. Рекомендуемый шаг размещения столбов внутри фундаментной ленты по длине здания от 1500 мм, а по ширине – от 1800 мм, см. пред. рис. Шаг выбирают в целых долях от длины соответствующей стороны здания, причем, что важно, шаг по длине не должен быть больше шага по ширине. Таким образом, к примеру, для дома 6х8 м понадобится 2 ряда столбов по 3 столба в ряду.

Второе условие – хотя перекрестья лаг не все обязательно должны приходиться на столбы, но центр каждого столба должен совпадать с перекрестьем соответствующих лаг. И третье, если фундамент целиком столбчатый, периметральные столбы должны располагаться посередине пролетов между вертикальными стойками каркаса. Можно и чтобы столб приходился под стойку, но тогда в каждый столбик придется замуровывать по 2 анкера.

Столбы выкладывают из кирпича (не силикатного и не сырцового!) на бетонном основании, см. рис. Для него чаще всего берут готовые монолиты от 400х400х600 до 400х400х200. Заглубление основания в грунт – 150-550 мм в зависимости от его характера. Периметральных столбов это не касается, их нужно заглублять по расчету фундамента! Под основанием делается песчано-гравийная подушка в 150 мм. Выступ основания над грунтом – около 50 мм.

Сами столбы выкладываются в 1,5 кирпича. Сложной перевязки швов, т.к. на столб приходится только вертикальная сжимающая нагрузка, не нужно, кладут «по-заборному». Опять же, это относится только к внутренним столбам, периметральные кладут, как положено для фундаментных. Высота кладки – 5 рядов одинарного или 3 ряда полуторного кирпича, что с учетом толщины кладочного шва и выступа основания дает высоту подпола в 350-400 мм.

Поверхность

Каркасник ставится на фундамент всухую. Если между деревом и фундаментом где-то останется щель, это вызовет т. наз. капиллярное замокание: вода будет все время держаться в зазоре, и древесина загниет, чем ее ни пропитывай и не обрабатывай. Поэтому максимально допустимые общие и местные неровности фундамента – 3 мм. Исправлять ямки и бугры цементом на набравшем прочность фундаменте бесполезно: подмазка скоро отслоится, что даст тот же капилляр.

Чтобы выдержать все эти условия, ленту нужно заливать очень аккуратно, пользуясь шнурами-причалками и непрерывно контролируя себя шланговым уровнем. Когда бетон схватится, но будет еще влажным, верхнюю поверхность ленты доводят до ровности железнением – посыпают из сита сухим цементом и затирают полутером.

Внутренние опорные столбы ставят, когда лента наберет прочность. Их поверхности выводят вровень с лентой по причалкам, варьируя толщину кладочного шва; по СНиП она 10-12 мм, т.е. можно выгадать целый сантиметр на кладке из одинарного кирпича или 6 мм на полуторном.

Примечание: отсюда ясно – с фундаментом под каркасник не шутят. Набрать его ленту из готовых монолитов? Под легким зданием на пучащемся грунте они поедут кто в лес, кто по дрова. Вывод: фундамент лучше заказать проверенным профи.

Гидроизоляция

Непосредственно перед началом монтажа каркаса ленту и столбы застилают 1-2 слоями рубероида, обычного, без посыпки. Он сгладит совсем мелкие неровности и не даст возникнуть капиллярам. Застилать загодя, хотя бы за 2-3 световых дня, можно только стабилизированным к ультрафиолету (УФ, UV) рубероидом, но он дорог. Лучше уж подержать рулон простого в сарае до времени.

Материалы

Каркас

Главный материал каркаса – древесина – должен быть пропитан биоцидом (антисептиком) и предотвращающим загорание антипиреном. Тогда дерево в пламени не вспыхнет, а будет медленно тлеть, долгое время сохраняя прочность. Вне огня само погаснет.

Пропитывать желательно готовые, обрезанные в размер и с выбранными пазами, детали. Во-первых, тогда лучше пропитаются торцы, по которым спорам плесневых грибов как раз легче всего и попасть в дерево. Во-вторых, непропитанные древесные отходы пригодны на дрова и поделки, а пропитанные – ни в коем случае!

Из типоразмеров строевого леса понадобится больше всего обрезной доски 150х50, бруса от 100х100 до 250х250 (чаще всего – 150х150) и, для пола, шпунтованной доски (100-150)х(30-40). Брус, если позволяют средства, лучше брать готовый клееный и пропитанный. Самодельный наборный из досок на клее холодного отверждения и гвоздях не годится абсолютно, дом тогда вряд ли простоит более 10 лет.

На двухэтажный дом выбор породы дерева однозначен: плотные прочные лиственные – дуб, бук, граб. Береза не годится, очень легко поддается гнили. Посмотрите в лесу, на каком валежнике первыми появляются трутовики? Экономить на втором этаже, используя древесину поплоше, нельзя: рамочный каркас воспринимает нагрузки как единое целое, и одно слабое место может сработать наподобие первой упавшей костяшки в змейке из домино.

Примечание: в продаже имеются импортные комплекты каркасов домов из сосны скандинавской и американской – хемлока. Их отечественные аналоги – даурская и тувинская лиственницы и сибирский кедр. Первые обойдутся дороже, а промышленные заготовки сибирского кедра вообще не ведутся.

Одноэтажный дом можно строить уже из обычных хвойных пород. На постоянно обитаемый нужна древесина отборная, без сучков, свилей, косослоя. На неотапливаемый дачный домик пойдет простой строевой лес. Он же – на жилой дом размером до 5х8 м с потолками до 2,5 м, при условии, что все стойки подкреплены ветровыми подкосами внизу и верху, см. далее, и расчетный срок службы до 30 лет. Дом с жилой мансардой приравнивается к 2-этажному. С сезонной – к 1-этажному.

Обшивка

Следующий материал – обшивочный. Водостойкая фанера толщиной в 24 мм дорога. Цементно-стружечные плиты (ЦСП) хорошо держат штукатурку, но тяжелы и довольно хрупки. В целом, лучшим материалом для обшивки являются ОСП. В сущности, это многослойная фанера, но не из шпона, а из щепы, см. рис. Ее слои ориентированы во взаимно-перпендикулярных направлениях, благодаря чему достигается феноменальная прочность. К примеру, на несущую СИП из ОСП и ЭППС, уложенную на подпорки, въезжает легковушка, а плита и не прогибается.

На обшивку дома нужны плиты классов OSB-3 или OSB-4. Большая цифра означает большую несущую способность и стоимость плиты. Плиты OSB-1 и OSB –2 несущими и водостойкими не являются и годятся только для внутренней отделки капитальных строений. Следующий момент – класс по истечению (эмиссии) фенольных соединений; ОСП склеиваются фенолформальдегидными смолами. Для жилых домов пригодны плиты с классом эмиссии E1 или E0. Здесь, наоборот, чем меньше цифра, тем меньше эмиссия и больше цена.

Дешевые китайские ОСП с эмиссией E2 допустимо использовать для обшивки летних дачных домов. Тогда за лето строят каркас, осенью, пока еще тепло, обшивают его изнутри. За зиму и раннюю весну фенол подвыдохнется, тогда на следующее лето дом утепляют и заканчивают. Но жить в нем первое лето нельзя!

Утепление

Лучший по теплотехнике утеплитель дома – пенопласт, он же и недорог. Но у него есть серьезный недостаток: при загорании он выделяет огромные объемы смертельно ядовитых газов. Кроме того, простой гранулированный пенопласт, если стена летом под Солнцем прогревается до 50 градусов и выше, скоро начинает крошиться, и все утепление сводится на нет.

Утепление каркасного дома предпочтительно сделать из минераловатных плит. Именно плит, а не матов. Разница в конструкции видна наглядно: если плиту поставить на попа, она стоит. А мат перегибается и плюхается. Матами, как более дешевыми, утепляют полы и междуэтажные перекрытия.

С минватой тоже есть нюанс: она бывает коротко- и длинноволокнистая. Коротковолокнистая пылит микроиглами, от которых для здоровья может быть все, что угодно, кроме пользы. Длинноволокнистая безопасна; кроме того, она слабо пропитывается конденсатом и легко его теряет.

Что касается т. наз. экоматов и плит из льна, пеньки, сизаля, то за эко- продавцы накручивают без стеснения. А на самом деле «эко» – только сизалевые, они не пылят и не гниют. Саман, кстати, тоже вовсе не «эко» – он пылит, а в соломенной крошке какой только заразы не обнаруживается. Из самодельных «эко» хорошо проверен на практике камыш, но он горюч.

Есть еще интересный вариант самодельного утепления: сухая морская трава зостера (она же камка, ударение на последнем слоге, или взморник). Кроме того, что камка прекрасный утеплитель, она не гниет веками, не дает гнить дереву и обеззараживает воздух в помещении. Рыбацкие хибары с утеплением камкой под гнилыми солеными ветрами стоят по 150-200 лет. К сожалению, хотя запасы камки хотя бы в зимних штормовых выбросах на берегах наших морей огромны, утеплительных плит из нее в продаже что-то не видно.

Кровля

Кровельные материалы для каркасников используются в общем обычные, за одним исключением. Из-за того, что тепловое сопротивление его стен с кровельного пирога велики, гибкая черепица – ондулин – на кровле в межсезонье испытывает термоудары, скоро теряет пластичность и трескается. А так – кройте как (пардон, чем) угодно.

Строим дом

Вот теперь уже можно сказать: все, строим каркасный дом! Какой? Фахверковый оставляем в покое, он не каждому профи под силу. Остаются канадец и финн; со сборными СИП раньше разобрались. Также, будем полагать, определились с назначением, размерами и этажностью дома.

Канадская платформа

Желающим строить по-канадски предлагаем просто посмотреть фильм, благодаря которому стал всемирно известен плотник Ларри Хон (Larry Houn). В 4-х его частях общей длительностью около 4 часов содержится подробнейшая пошаговая инструкция по строительству большого жилого дома по технологии «канадская платформа»:

Основание, платформа и пол

Нижняя обвязка, стены, верхняя обвязка

Крыша и кровля

Последнюю часть найти в открытых источниках не так-то просто, а она очень полезна тем, кто действительно хочет строить. Мы же займемся финским домом, для него таких подробных указаний опытнейшего плотника нет.

Финский

По большому счету, как говорится, монтаж финского дома осуществляется в определенной последовательности. Нарушать ее нельзя, иначе дом окажется непрочным и нестойким.

Первым делом на фундаменте собирается коробка из рам. Этот этап распадается на 4 подэтапа, см. рис. справа:

1. На фундамент монтируется нижняя обвязка;
2. Устанавливаются угловые столбы (брус), а между ними – промежуточные стойки. Все они точно выставляются по вертикали и подкрепляются временными укосинами, прибитыми снаружи на гвоздях, на рис. условно не показаны;
3. На вертикальные связи укладывается и прикрепляется к ним верхняя обвязка, устанавливаются потолочные балки;
4. Ставятся постоянные ветровые связи, временные укосины снимаются, формируются оконные и дверные проемы.

Примечание: помните, что общая площадь дверных и оконным проемов не должна превышать 18% от площади соответствующей стены. Расстояние от угла – не менее 1 пролета между стойками. Ширина проемов – 1 или 2 пролета.

После сборки коробки делается обрешетка из лаг для пола. Следующий шаг – делаем ригель (несущую конструкцию) крыши, пока без кровли. Далее – внутренняя силовая обшивка из ОСП. Затем – утепление стен, их черновая наружная обшивка. Теперь настилаем, с утеплением, пол, зашиваем потолок. Настилаем, с утеплением, пол чердака или мансарды. Делаем кровельный пирог и кровлю. Пока это все делается, дом уже дал свою осадку (каркасники садятся очень быстро); значит, можно устанавливать окна и двери. Осталась отделка, внутренняя и наружная, и – новоселье!

Нижняя обвязка

Обвязку низа делают из бруса. О том, что ее прямоугольность нужно выверить диагоналями и промерами всех сторон, говорить не будем; читатель, надо полагать, с азами строительства уже знаком. Здесь главное – соединение углов, т.к. ветровые нагрузки на каркас будут стремиться растащить раму в стороны. Простейший способ – в полдерева, слева на рис. – в данном случае не вполне надежен: гвоздей придется вколотить столько, что и угол ослабнет.

Гораздо лучше крепление в полдерева с нагелем, в центре. На выступающую часть бобышки надевается столб (гнездо в его торце выбирается коловоротом) и весь угол начинает работать как одно целое. Еще прочнее и надежнее, если есть кое-какой плотницкий опыт и шаблон, соединение в лапу, справа на рис. Под столб, что бы было вообще «на ух!», лучше не полениться и дополнительно подкрепить лапу нагелем.

Столбы и стойки

Делать в нижнем брусе вырубки по-старинке, как показано слева на рис., в наше время излишне: работа трудоемкая, а прочность наиболее нагруженного узла снижается. И горизонтальные нагрузки «внутрь-наружу» такие крепления держат неважно, как и все крепления на косо вбитых гвоздях.

Крепить лучше всего уголками, но не простыми, а усиленными, с выштампованным ребром жесткости, справа на рис. Толщина металла – от 4 мм, обязательны оцинковка или хромирование. Саморезы – фосфатированные (черные) по дереву диаметром 6-8 мм и длиной в 3/4 толщины ответной детали, по 3 на лапу уголка.

Примечание: временные укосины из доски-сороковки ставятся на гвоздях 100-150 мм.

Шаг установки стоек из доски 150х50 не должен превышать 800 мм. По длине стены должно укладываться целое число пролетов, это важно, чтобы каркас был нагружен равномерно. Принято шаг установки стоек брать 500-600 мм, это дает его кратность в целых долях стены любой длины. В стенах длиной более 5,5 м допустимо устраивать по 1 окну шириной в 3 пролета; тогда между подоконником и притолокой и соответствующими нижними и верхними брусьями рамы ставят постоянные подкосы, как по углам, см. далее.

Об импостах

Иногда можно встретить рекомендации гнезда под столбы и стойки формировать с помощью импостов; по-русски – вставок. Берут 2 обрезка доски, прибивают к брусу с промежутком, а в паз между ними вставляют стойку или столб. Так, мол, дешевле и проще. На самом же деле вовсе не так:

• Нужны дополнительные доски, которые денег стоят.
• Точность разметки нужна высочайшая, т.к., в отличие от вырубаемых гнезд, погрешность установки по мере монтажа накапливается. Пилить импосты каждый раз по месту – все вообще вкривь пойдет.
• Нагрузки «внутрь-наружу» паз между импостами не держит. Гвоздями наискось толком не прихватишь, сама доска-вставка не позволяет. Остаются уголки, но при чем тут тогда импосты вообще?

Верхняя обвязка

Углы брусьев верхней обвязки соединять лучше всего тоже в лапу. С нагелями морочиться теперь нет нужды, т.к. можно крепить сверху в торец. К столбам по углам раму крепят сверху саморезами 8х250 (для бруса 150х150), исподнизу подкрепляют уголками. Стойки крепят только уголками исподнизу, по 2 на каждую.

Потолочные балки

В потолочных балках (брус 150х150) дерева для укладки выбирают чуть-чуть, лишь бы не елозила, см. рис. справа. Крепят уголками с боков, т.к. на каждую пару стоек должно приходиться по балке. Ставить балки между стойками недопустимо!

Постоянные подкосы

Постоянные ветровые связи по углам ставятся изнутри заподлицо со стойками/брусьями. На них идет распущенная вдоль доска 150х50, итого 75х50. Крепятся гвоздями 100 мм наискось, этого хватит. Таким же образом, если требуется (см. выше) подкрепляются стойки каркаса, см. рис. ниже. Высота подкосов в том и другом случае – 1/5-1/8 высоты стоек/столбов.

Ветровые связи – подкосы каркаса дома

Лаги и пол

Шаг установки лаг по длине дома берут 300 мм, а по ширине – 1,8-2 м. Тогда, к примеру, для дома 6х4 м понадобится 19 поперечных 4-метровых и 1 продольная 6-метровая лага. Пазы в них под врезку в полдерева выбираются заранее, также заранее лаги, как и доски чернового пола (см. ниже), обрабатываются битумной мастикой.

Главная проблема при монтаже обрешетки – концы лаг. Висеть им недопустимо, они должны на что-то опираться. Врезать в брус обвязки нежелательно по соображениям прочности того и другого. Крепить уголками к брусу вообще нельзя, такое крепление не способно длительное время держать большую постоянную сдвиговую нагрузку.

В достаточно большом жилом доме, как правило, верх фундамента сплошной и ширина ленты больше 300 мм. Тогда под концы лаг подкладывают дополнительную доску, см. рис. Лаги крепят к ней уголками, а самую доску – ими же к брусу, между лагами. Зазоры между торцами лаг и брусом в таком случае работают как деформационные термошвы не в ущерб общей прочности.

Есть еще один способ сопряжения лаг с обвязкой: ее нижний пояс делают из доски, монтируют обрешетку пола, а уже по лагам укладывают верхний пояс из бруса. Это позволяет увеличить продольный шаг лаг до 600 мм, т.к. парируется отыгрывание вверх их концов при прогибе (они зажаты между доской и брусом), но самые напряженные части каркаса – внешние нижние углы, оказываются ослабленными. Плюс, точнее – минус, внутри пола по периметру после внешней отделки образуются карманы, способные стать ловушками конденсата.

В небольшом дачном домике на столбчатом фундаменте и с висячей опорной рамой ничего не поделаешь, приходится врезать лаги в брус на четверть, слева на след рис. Но здесь и нагрузки меньше. Однако, если планируется класть в доме кухонную плиту из кирпича, то под ее будущими углами нужно будет сделать дополнительные опорные столбы упрощенной конструкции, из бетонированной асбоцементной трубы. Эти столбы тоже, разумеется, должны располагаться каждый под лагой. В размер по высоте они обрезаются болгаркой с кругом по камню. Если сама плита будет в углу (с учетом необходимого по ПБ отступа от стен в 60 см), то достаточно будет всего 1 дополнительного столба под висячим углом плиты. Под печь-голландку до 3,5х3,5 кирпича в плане хватит тоже 1 столба, под геометрическим центром ее контура.

Далее под настил чернового пола к лагам прибиваются т. наз. черепные брусья, видны на том же рис. Черновой настил ведут из шпунтованной доски 30 или 40 мм. Чтобы исключить образование местных очагов выпадения конденсата, на первой, по порядку установки, доске срезают паз, а на последней – гребень шпунта. Каждую доску прибивают к лагам (не к черепным брускам!) парой гвоздей 80 мм с каждой стороны наискось.

Как производится гидро- и пароизоляция пола, видно справа на рис. Но вообще для каркасного дома утепление пола – дело ответственнейшее, точка росы всегда должна быть в подполе. Подробнее об этом можно посмотреть ролик ниже. Чистовой же (верхний) настил пола и его декоративное покрытие в каркасном доме – такие же, как и любом другом деревянном.

Видео: утепленный пол для каркасного дома

Примечание: гидроизоляцию, утепление и пароизоляцию пола следует делать до, а чистовой настил и покрытие – после внутренней обшивки стен, см. ниже. Чтобы при этом не топтать маты и пленку, на лаги временно укладывают вдоль стен доски, щиты какие-нибудь, куски фанеры и т.п.

Потолок

С потолком и полом верхнего этажа дело обстоит легче: работать можно и снизу, и сверху, лагам опереться есть куда, и нагрузок уже на порядок меньше. Поэтому коварных тонкостей в потолке каркасника нет; как он устроен, видно на рис. справа. Один лишь нюанс: чтобы потолок не отмок, перекрытие в доме с холодным чердаком нужно делать по полной схеме с утеплением, как показано на рис.

Крыша

Образование конденсата в деревянном доме недопустимо и под крышей, поэтому кровельный пирог каркаснику также необходим довольно сложный, см. рис. слева. Утепляют его матами из минваты. Крыша получается относительно тяжеловатой, поэтому ее каркас лучше подкрепить дополнительными ригельными стяжками, см. рис. справа.

Шаг стропил берут равным удвоенному шагу стоек каркаса. Т.е., тут вылезает наружу еще один «задир» проектирования: на стены, вдоль которых ориентирован конек крыши, должно приходиться четное число пролетов между стойками.

Примечание: дополнительную жилплощадь в доме без существенных лишних вложений даст т. наз. сибирская мансарда. Ее же можно устроить и в существующем доме, но как – это отдельная тема.

А какую крышу делать?

Не будучи строителем-проектировшиком с соответсвующим образованием и опытом работы, крышу финского дома можно делать односкатной, двускатной или вальмовой; последнюю – в местах с сильными ветрами. Для каждого из кровельных материалов существует определенный диапазон допустимых для него углов наклона ската, поэтому односкатную крышу (α = 5-30 градусов) кроют волнистым шифером, стабилизированным к УФ рубероидом или современными гибкими покрытиями, профлистом или металлочерепицей. Остальные 2 крыши можно крыть чем угодно, если α = 30-45 градусов. Но вообще-то устройство крыши – такая же отдельная тематика, как и для фундамента. Подробнее см. ч. 3 фильма Л. Хона, крыша по-канадски годится и для финского дома.

Обшивка и утепление

Внутренняя обшивка дома выполняется из ОСП-3 или 4 толщиной 24-30 мм. Сначала каркас изнутри обтягивается гидроизоляцией (именно гидро-, а не паро-); плиты устанавливаются на саморезах 4,2х(80-100) с шагом 100-200 мм, с отступом от края плиты в 50-60 мм. На каждый угол плиты должно приходиться по саморезу.

Для максимально достижимой прочности коробки плиты лучше монтировать горизонтальными поясами, тогда получатся перекрещивающиеся силовые связи: стойки/столбы – вертикали, пояса плит – горизонтали, что и требовалось. Висячие, т.е. свободные горизонтальные швы между плитами на общую прочность коробки заметного влияния не оказывают, аналогично промежуткам между досками обрешетки крыши. Однако, если в смету на строительство укладываются несколько более дорогие шпунтованные плиты, хуже никак не будет.

Вертикальные швы плит во-первых, не должны совпадать в соседних поясах. Для этого лучше всего вести обшивку взаимно-противоположно (челночным способом), накладывая первые цельные плиты поясов поочередно то с одного, то с другого угла. Во-вторых, вертикальные соединения плит нужно делать или шпунтовыми, или в полдерева шириной в 2-3 толщины плиты, т.е. 50-75 мм. В таком случае их подкрепляют саморезами с шагом 100-200 мм. Обшивают сначала длинные стены, а обшивка коротких должна входить между их краями плотно, почти в распор.

Остались ответственные и наиболее нагруженные места – углы. У нас же углы обшивки приходятся на углы столбов. Выходим из положения так:

• Снаружи, «с улицы» скрепляем коробку обшивки по углам саморезами (3,5-4,2)х70; их вворачивают шуруповертом (не руками!) сквозь плиту длинной стены в торец короткой, шаг – 100-150 мм. Под саморезы нужно заранее насверлить глухие направляющие отверстия диаметром 2,5-3,3 мм соответственно и глубиной 40-50 мм, чтобы саморез не ушел вкось и торец всего в 24 мм толщиной не расслоился.
• На внутренние, т.е. обращенные вдоль стены, грани столбов набиваем зигзагом гвоздями 70 мм накладки из досок 150х50. Нахлест накладок на крепящие столбы уголки не нужен, достаточно, чтобы накладки пришлись впритык к краям лап уголков.
• Изнутри прикрепляем углы коробки обшивки к накладкам, теми же саморезами, с тем же шагом, тоже в насверленные заранее такие же глухие отверстия. Обшивку коротких стен «саморезим» прямо, а длинных – наискось под углом 20-45 градусов. Направляющие под саморезы длинных стен сверлим прямо в угол стыка плит, т.к. пол-толщины накладки съедено толщиной плит обшивки.

Утепление производится по схемам на рис: слева – для каркаса ЛСТК, в центре – под прочную внешнюю обшивку, справа – под и пластиковую вагонку.

Еще сведений об утеплении финского дома можно почерпнуть из ролика ниже. Что касается декоративной отделки, то в этом отношении каркасный дом ничем не отличается от любого деревянного.

Видео: утепление финского каркасного дома

Примечание: описанный способ постройки каркаса, работающего по-фински не единственно возможный. Вот, к примеру, для сравнения ролик:

Видео: сборка каркасного дома по скандинавской технологии

Поучимся?

На ошибках. В таком ответственном деле, как постройка дома, нужно знать, где можно оплошать, а возможностей для этого предостаточно. Довольно много ошибок обнаруживается спустя некоторое время при ревизии дома, но большинство из них можно исправить. Так что просто даем подборку видео:

Ошибки #1

Ошибки #2

Ревизия #1

Ревизия# 2

Ревизия #3

Аж 5 довольно объемистых частей, как видите. И каждая из них насыщена информацией.

Домик-дирижаблик

Есть еще одна технология строительства малых каркасных домов, примерно до 4х6 м размером. Она не канадская, не финская и не немецкая строительная, старая или новая. Ее иногда называют аэростатной, т.к. подобным способом при кайзере собирали каркасы цеппелинов. Хотя дирижабль – не совсем аэростат. Тот болтается в воздухе, куда ветер понесет, а дирижабль потому и дирижабль, что управляемый.

Но к делу, понятие об аэростатной технологии сборки каркасов домов дает коротенькое видео:

1. Детали ферм собираются врезкой в полдерева на саморезах с последующим наложением с обоих сторон фанерных косынок на гвоздях.
2. Башмаки ног ферм заменяются оковками из отрезков квадратной профтрубы.
3. Подпятники свариваются из 100-мм уголка.

И что же это будет?

Т.е., какой каркас реально можно собрать своими силами, зная все эти премудрости? Даже 2-х этажный с выносом 2-го этажа, как на рис. слева. Его размеры в плане могут быть без ухудшения показателей прочности увеличены до 6х9 м прибавлением по 1 секции в каждую стену. А 120 квадратов общих – совсем не плохо. Штука в том, что средние стойки длинных стен выполнены не их досок, а из бруса 150х150, как и угловые. В сущности, это 2 связанных в одно дома. Работа, конечно, не для начинающего, но самому сделать возможно.

Пример противоположного рода – мини дачный домик-убежище; скорее – микродомишко. Автор когда-то построил себе такой, его описание долго ходило в народе, пока не попало в «Моделист-конструктор». Чертежи – на рис. справа. На «фундамент» сгодились бетонные столбики от виноградных шпалер, уложенные горизонтально широкой стороной вверх (сечение шпалерных столбов – трапециевидное) в траншейки с песчаной подушкой. Грунт – среднепучинистый суглинок со слоем гумуса ок. 15 см.

Простояла халабуда, пока руки и кошелек не дошли до постройки посерьезнее, лет 10. Отапливалась в межсезонье буржуйкой из огнетушителя ОУ-5. Потом была охотно откуплена под сторожку только что организованным по соседству другим дачным товариществом. Краном выдрали из земли вместе с «фундаментом» и бухнули на новом месте прямо на гравийную засыпку. Там и пребывает благополучно в том же качестве и поныне. Только спутниковая тарелка и кондиционер добавились, XXI век как-никак. А утепление изначальное, камка.

← Вернуться