Облепиха - растение со множеством недостатков (колючее, трудно собирать ягоды), но чрезвычайно пластичное, с удивительно полезными плодами, богатыми витаминами и микроэлементами, из-за чего высоко ценится и выращивается почти в каждом саду нашей страны. Этот же совет будет полезен не только тем, кто лишь планирует выращивать у себя облепиху, но и опытным садоводам. Читаем и набираемся опыта.
Происхождение облепихи
Облепиха относится к семейству "лоховые". В природе в диком состоянии встречается три вида облепихи: тибетская - она имеет карликовую форму; иволистная - встречается в районах Гималаев, растёт кустами или высокими деревьями, третий вид - крушиновидная облепиха. Первые два вида у нас не встречаются.
В России места естественного произрастания облепихи - это Сибирь, Алтай, Тува, Бурятия. Растёт куртинами кустов или деревьев, достигающих высоты до 6 - 10 метров. С такой высоты собирать плоды невозможно, к тому же зрелые плоды при небольшом надавливании лопаются. Деревья и кусты имеют много колючек и шипов.
Чем отличается садовая облепиха от дикорастущей?
Несмотря на такие недостатки дикой облепихи, она стала популярной у садоводов благодаря своим полезным качествам. В плодах, листьях и коре облепихи находится большое число витаминов, таких как С, Е, витамины группы В, каротин. Также другие необходимые вещества: железо, магний, марганец, титан, бор и многие ещё. Из её плодов получают облепиховое масло, широко используемое при лечении многих болезней.
Благодаря тому, что облепиха зимостойкое, неприхотливое и пластичное растение, в нашей стране учёные создали большое количество районированных сортов, хорошо приспособленных к местности, где их создавали. Сорта садовой облепихи отличаются от дикой своими полезными свойствами. Плодоносят такие сорта 12 - 15 лет. У них не слишком высокий рост, почти нет колючек и шипов, плоды крупнее и выше урожайность.
Например, районированные сорта в Московской области Москвичка, Московская красавица, Ботаническая любительская, Славная, Московская ананасная, Дар МГУ, Ботаническая ароматная, Перчик и другие - каждый сорт отличается своими особыми свойствами. У таких сортов ягоды различной формы и окраски, имеют тонкую или толстую кожицу, не лопаются при сборе в зрелом состоянии, есть висящие на длинной плодоножке; различаются своим вкусом - есть покислее, есть послаще. Есть сорта, в плодах которых больше масла. Конечно, в одном сорте не могут совмещаться все полезные качества. Но при выборе сорта надо обращать внимание, какие качества сорта вас привлекают больше. Например, по урожайности лучшей считается Ботаническая любительская, Московская красавица; по вкусовым качествам - Москвичка, Московская ананасная; по большему содержанию облепихового масла лучшей будет Московская прозрачная.
В чем особенность облепихи?
Кто хочет посадить на даче облепиху, надо знать, что одним саженцем не обойтись и вот почему. Облепиха - растение двудомное. Есть женские растения, на которых будут плоды, и есть мужские растения, на которых бывает только пыльца во время цветения. Для нормального плодоношения нужны оба растения.
Плодоносит облепиха с трёх - пятилетнего возраста, и до этого мужские и женские растения практически невозможно различить, если они выращены из семян. Только когда на побегах начнут закладываться генеративные (цветущие, так скажем) почки, легче заметить весной до цветения или осенью после листопада, что у мужских растений почки крупнее и имеют по 3 - 7 кроющих чешуй, а у женскх почки меньше и имеют по 2 кроющих чешуйки. Ещё о том, как различаются саженцы, вы прочтёте дальше в разделе "Как размножать облепиху".
Как цветёт облепиха
Не имея опыта, можно и не заметить, что зацвела облепиха. Цветки у облепихи мелкие, незаметные, безлепестковые. Весной цветение женских растений можно лишь заметить по жёлтым как бы "червячкам" у основания одновременно распускающихся листьев. Это вытянутые рыльца, а лепестков нет. Мужские растения зацветают на 1 - 2 дня раньше. Цветки у них зеленовато - грязно - серебристые. Заметить их можно только щелчком по веточке - посыплется пыльца цвета охры. Цветёт облепиха 10 дней.
Пыльца с мужских растений переносится на женские растения с помощью ветра. Насекомые, например пчёлы, не участвуют в переопылении облепихи, потому что посещают только мужские растения ради пыльцы и не посещают женские растения, потому что на их цветочках нет нектара, как у других растений.
Как посадить облепиху и в чём особенность её корневой системы
Так как мужское растение не даёт плодов, то в целях экономии площади садоводы обычно оставляют на 3 - 5 женских растений одно мужское. Но всё же лучше посадить два мужских растения на тот случай, если по каким - то причинам погибнет одно мужское растение, останется второе, и урожай не пострадает.
В саду облепиху нельзя сажать там, где падает тень от другого дерева или дома. Лучше выбрать солнечное, легко продуваемое место, чтобы мужское дерево - опылитель оказалось между женскими или со стороны направления господствующего ветра во время цветения облепихи (апрель - май).
Посадку облепихи лучше делать весной до распускания листьев. Если саженец в контейнере, то независимо от времени, так как делается просто перевалка саженца. Растения располагают на расстоянии 2,5 - 2,5 м, не ближе.
Ямку для саженцев делают глубиной шириной 50 х50 см. Яму заправляют двумя вёдрами компоста, перегноя с добавлением 1 - 2 стаканов полного минерального удобрения. Лучше, когда почва ближе к нейтральной (рН 6,5 - 7). Но если кислотность почвы повышена (рН 4,5 -5,5), вносят 200 - 300 г извести на 1 кв метр площади или пол - литровую банку золы на посадочную яму. Минеральное удобрение обязательно перемешивают с почвой, после этого перемешивают золу.
При посадке облепихи необходимо учитывать, как растут её корни. В первый год корень идёт вглубь. В последующи годы образуется разветвлённая система из горизонтальных корней, которые тянутся в сторону по радиусам на несколько метров в слое почвы не глубоко от 10 до 40 см.
Поэтому, если почва лёгкая, саженец при посадке лучше заглубить на 10 - 15 см по сравнению с тем, как он рос в питомнике. Это приводит к образованию второго яруса горизонтальных корней, и дерево лучше укрепляется против выворачивания ветром.
На тяжёлых почвах сажают не в яму, а насыпают холмик из плодородной лёгкой земли, помещают на него саженец. Затем ежегодно подсыпают хорошую почву на следующие 50 - 100 см от штамба, окультуривая таким образом почву. Чтобы саженец не вывернуло ветром, подвязывают его к колу или делают ограду из 3 - 4 палок. Чтобы палки не гнили, их пропитывают раствором медного купороса.
Как ухаживать за облепихой
У облепихи на горизонтальных корнях образуются клубеньки, с помощью которых усваивается азот, к третьему - четвёртому году появляются корневые отпрыски. Так как крупные шнуровидные корни находятся близко от поверхности почвы, они легко рвутся при рыхлении почвы лопатой или мотыгой. Поэтому вблизи штамба почву глубже 5 см не следует рыхлить.
Первые два года почву под растением содержат как чёрный пар. Удаляют сорняки, слегка рыхлят и хорошо поливают. Также полезно утром или после захода солнца устраивать облепихе душ. Облепиха легко переносит весеннее затопление, но не терпит застойной или грунтовой воды.
Облепиха хорошо отзывается на внесение минеральных удобрений, содержащих калий, фосфор, азот. Хотя у облепихи на корнях образуются клубеньки, и считается, что ей не нужны азотные удобрения, но это не так, потому что клубеньки образуются не сразу и не везде. Поэтому азотные удобрения вносят, но только в первую половину лета. Со второй половины лета азотные удобрения не вносят, чтобы не задерживать созревание плодов. Калий легко вымывается из почвы дождями. Поэтому необходимо пополнять его запасы в почве. Чтобы внести фосфор в почву, суперфосфат растворяют в подогретой воде, так как он является труднорастворимым. Также суперфосфатом засыпают фекалии в туалете (вместо хлорки, которая вредна для растений) и закапывают эту смесь на полтора штыка лопаты в ямки, куда дойдут корни облепихи в следующий год.
В дальнейшие годы можно под облепихами применить залужение смесью газонных трав с поверхностной корневой системой. При таком залужении еженедельно скашивают траву и оставляют на месте, как мульчу. При этом в 1,5 - 2 раза требуется больше вносить влаги и питательных веществ.
Как формировать крону
У растущих в саду облепих необходимо формировать крону. Облепиха в первые два - три года растёт одним побегом (если не повреждён побег). Дальше побег начнёт разветвляться, и это говорит о том, что скоро растение будет плодоносить. В конце лета или осенью первого или второго года жизни можно прищепнуть конец выросшего побега. Это вызовет весной его искусственное разветвление. Дальше надо учитывать пол растения. У женских растений ветви, растущие стремительно вверх, оттягивают почти до горизонтального положения с помощью верёвочки и кола. Слишком наклонные ветки, наоборот, чуть подтягивают вверх. Этим добиваются, чтобы ветки росли в нужном направлении и лучше освещались. Через два месяца ветки зафиксируются в нужном направлении. Кора у облепихи нежная и верёвочка или тесьма может врезаться в кору. Поэтому можно подкладывать кусочки резины. Если ветки сближены, то менее перспективную вообще удаляют.
Мужские растения в отличие от женских формируют так, что после их цветения удаляют ветки, растущие внутрь кроны, пониклые или затеняющие соседние. Крона должна хорошо освещаться солнцем и продуваться ветром для беспрепятственного распространения пыльцы.
Облепиха устроена так, что растение одного и того же сорта можно сформировать деревом или кустом. Причём с кустов урожай будет не меньше, чем с дерева.
У облепихи ежегодно образуются летние обрастающие побеги. К концу вегетации, особенно к весне, они засыхают. Поэтому сухие ветки надо вырезать постоянно и не оставлять до весны. Сухие ветки затеняют и мешают развитию живых, усложняют сбор плодов. К тому же на загущённых ветках нависает мокрый снег, а так как древесина у облепихи ломкая, то часто ломаются ветви.
Если дерево облепихи вытянется так, что сложно достать плоды, можно снизить крону, сделав срез при полностью созревшем урожае. Срез верхушки делают в расчёте, что остаётся хорошо развитая горизонтальная ветвь. Над ней оставляют от верхушки шип, примерно в 5 см и срез на шипе замазывают садовым варом. Горизонтальная ветвь весной обрастёт многими побегами и волчками. За года два формируют новую крону отгибанием и фиксированием побегов, и урожай восстановится.
Как размножать облепиху
Размножение облепихи можно проводить двумя способами: семенами - половой путь и вегетативно - отводками, корневой порослью и черенками.
При отжиме сока из плодов облепихи можно получить много семян и использовать их для посева. Всхожесть семян у облепихи сохраняется два года. Посев семян осенью надо делать, когда наступят постоянные морозы. В Подмосковье - это в последние дни ноября. Если посев попадёт под оттепели, проросшие сеянцы начинают быстро расти и в дальнейшем замёрзнут. Поэтому посев лучше делать ранней весной, примерно, в третьей декаде апреля. Если делать посев позже (в мае), тогда надо обязательно стратифицировать семена 2 - 4 недели при температуре 1 - 5 градусов С. То есть семена намачивают, заворачивают во влажную ткань или мох и выдерживают в прохладном месте. После посева всходы появятся через 10 дней. Но посев семенами имеет недостатки. При посеве в открытый грунт всходы могут склевать птицы. Выросшие из семян растения не сохраняют все свойства данного сорта. К тому же среди сеянцев половина может оказаться мужскими. Пол саженцев можно будет определить только лишь на третий - пятый год, когда они вступают в пору цветения и плодоношения.
Поэтому для размножения облепихи садоводы чаще прибегают к вегетативному способу. При этом можно точно знать мужские или женские будут растения.
Размножение облепихи отводками - самое простое. Нижнюю ветку прижимают к земле и фиксируют скобами, затем присыпают землёй, оставляя на поверхности верхнюю часть ветки. Землю всегда держат во влажном состоянии. Ветка укоренится, даст поросль. Весной её можно разрезать на несколько саженцев.
Размножение облепихи корневой порослью. Одна из биологических особенностей облепихи - это образование корневой поросли из почек на боковых корнях. Поэтому в диких условиях облепиха растёт куртинами. На сортовых облепихах поросль появляется в местах, где корни обнажаются после полива или в местах травмирования при обработке почвы. В месте появившегося отпрыска можно сделать холмик из земли, его поддерживать во влажном состоянии. У отпрыска появятся свои корни. Ранней весной следующего года разгрести землю, ножом горизонтально отделить отпрыск от материнского корня и пересадить.
Размножение черенками. В производственных условиях применяют размножение облепихи зелёными черенками. Но для садоводов на дачах проще проводить размножение одревесневшими черенками. В середине апреля срезают с нестарых облепих черенки длиной 15 - 20 см. Берут приросты первого года, можно двухлетние. Черенки с волчковых побегов укореняются хуже. Совсем тонкие черенки не годятся. Черенки ставят нижними концами в банку с водой комнатной температуры так, чтобы над поверхностью воды находились 2 - 3 почки. Через несколько дней на той части побега, которая в воде, появятся корневые бугорки. Тогда уже черенки надо высаживать. Держать до появления корешков не следует, потому что молодые корешки очень ломкие. Если почва ещё холодная, черенки вынимают из воды, заворачивают в газету и хранят в холодильнике (не в морозилке) до того, когда почва прогреется.
Успехов вам в выращивании облепихи и хорошего урожая!
Последние советы раздела «Дом и дача»:
Вам помог этот совет? Вы можете помочь проекту, пожертвовав на его развитие любую сумму по своему усмотрению. Например, 20 рублей. Или больше:)
Какой бывает облепиха, посадка и уход за ней, особенности размножения – обо всём этом я расскажу вам в данной статье. Ценные лечебные качества этой культуры сегодня известны во всём мире. Облепиху выращивают, культивируют, на её основе изготавливают медицинские и косметические препараты, а также всевозможные кулинарные изыски. Все части облепихи имеют лекарственную ценность, применяются в народной и официальной медицине. В зависимости от места посадки и от ухода облепиха может быть невысоким раскидистым кустарником или мощным высоким деревом.
Фото облепихи:
Где растёт облепиха
В диком виде она произрастает на каменистых и песчаных грунтах, в речных долинах, возле ручьёв, водоёмов, на морских берегах. Из-за этого её часто называют морской колючкой, песчаной ягодой, дюнным колючником. Родина облепихи — высокогорье Гималаев. Где растет облепиха в России? Можно ответить — везде, разве что кроме районов Крайнего Севера. Сегодня эта культура распространена по всему миру. Это представитель семейства лоховых. Стараниями селекционеров выведено множество её сортов.
Где и как растёт облепиха в диком виде, фото:
Особенности, как отличить облепиху мужскую от женской, фото
На наших отечественных просторах её название объясняется довольно легко – ветки деревца обильно усыпаны, облеплены ярко-оранжевыми плодами со всех сторон. Листья узенькие, удлинённые, сизого оттенка, цветки настолько невзрачны, что с первого взгляда их легко принять за листья. Как уже было сказано, в зависимости от сортовида облепиха может быть низкорослой или высокой.
Когда облепиха цветёт? К самому началу мая или ближе к его середине на ветвях расцветают небольшие коротенькие кисточки, в каждой из них имеется по 3-5 маленьких цветков желтоватого оттенка. Цветки распускаются в первую очередь, листья следуют за ними.
Здесь нужно упомянуть об одной особенности облепихи – цветут только представительницы женского пола, на мужских деревьях присутствуют собранные в пучок тычинки. На этих тычинках находится пыльца, которая легко переносится ветром на женские соцветия, вследствие чего происходит опыление. Если слегка потревожить цветущую мужскую ветвь, то можно увидеть облачко этой самой пыльцы. Цветки облепихи не имеют аромата, поэтому не привлекают пчёл.
Как цветёт облепиха, фото:
Чтобы получить хороший урожай, обязательно нужно высаживать мужские и женские деревья вместе. Плоды дают только женские растения, мужские являются лишь опылителями. Для опыления порой достаточно одного мужского представителя, который может расти на значительном отдалении (до 50-ти метров) от женских экземпляров. Ветреная погода способствует процессу.
Облепиха женская и мужская: отличие в том, что мужское деревце может вырасти даже из дикой поросли. А вот что касается женского растения, то это должна быть облепиха культурная. Как уже было сказано выше, пол дерева определяется по внешнему виду почек. Мужскую разновидность легче всего идентифицировать весной или осенью, женскую можно без труда определить летом, когда дерево цветёт и плодоносит. Женские почки по размеру гораздо меньше мужских, укрыты парой чешуек. Мужские бутоны более крупные, объёмные, имеют от 5-ти до 7-ми покрывных чешуек.
Мужской пол облепихи – справа, женский – слева, фото:
Облепиха — рисунок женской и мужской ветвей
Ветка мужского растения весной
Ветка женского растения весной
Сезон облепихи когда начинается? Когда созревает облепиха? С последних недель августа и до начала октября, в зависимости от климата в регионе произрастания. Однако и здесь есть свои нюансы: время сбора зависит от того, для каких целей вам нужны ягоды. Для замораживания или употребления облепихи в свежем виде следует собирать плоды в самом начале их созревания (конец календарного лета-начало осени). К этому времени они уже насыщены витаминами, но достаточно тверды на ощупь, не сочатся соком. Если ягоды нужны для получения масла, приготовления всевозможных варений, джемов, соусов, то тогда следует дождаться полного их созревания. Спелые плоды наполнены соком, слегка мягковаты.
Почему трудно собирать облепиху?
Зеленый дятел на облепихе
Эта задача довольно непроста, процесс может быть травматичным из-за острых колючек, которые покрывают ветки. У облепихи достаточно короткие плодоножки, а созревшие ягоды мягкие на ощупь, легко мнутся под пальцами. Плюс ко всему сок плодов очень кислый и может вызвать раздражение кожи рук при длительном контакте. Что делать в этом случае?
Существуют радикальные методы, при которых ветки обрезаются вместе с плодами, но это довольно жестоко по отношению к дереву. Опытные садоводы нашли выход из сложившейся ситуации. Для начала, перед сбором урожая наденьте ту одежду, которую будет не жалко запачкать, а это неминуемо произойдёт. Второе правило – собирать плоды нужно от верха ветки по направлению к низу.
Как собирать облепиху:
- Первый метод – грубый, при котором ветви с плодами аккуратно обрезаются и сразу замораживаются. Замороженные ягоды легко снимаются с веток, но этот способ годится только для тех случаев, когда вам они нужны именно замороженными.
- Второй метод – ручной, таким же образом собирают вишни, черешни, абрикосы и другие плоды. Он травматичен, занимает много времени, требует повышенного внимания.
- Третий метод – «умелые руки», т.е. изготовление вспомогательных устройств.Садоводы идут на различные ухищрения: к длинной палке приматывают изолентой острый скребок, которым как бы счёсывают ягоды с ветвей. Ваш помощник должен стоять внизу и держать либо открытый пакет, или раскрытый зонт для сбора ягод. Иногда используют нож с длинной рукояткой и собирают плоды по тому же принципу. Однако самым удобным прибором считается «кобра» — это народное название, которое прижилось среди садоводов и дачников. Устройство представляет собой петлю из плотной проволоки, которая надёжно прикреплена к длинному держаку. Можно просверлить на конце округлой палки два отверстия и продеть сквозь них проволоку. Для удобства саму петлю слегка изгибают так, чтобы при взгляде сбоку она напоминала капюшон кобры. Вершину петли следует слегка заузить. Место закрепления нужно надёжно обмотать проволокой или несколько раз обернуть изоляционной лентой. Теперь вы сможете вполне удобно срезать плодоножки «коброй», снизу можно раскрыть зонт, куда будут падать ягоды.
Способ сбора облепихи «коброй» является наиболее приемлемым, малотравматичным.
Приспособление для сбора ягод облепихи — между рогатульками натянута капроновая тонкая веревка
Также можно дождаться первых морозов, расстелить под деревом ткань или кусок полиэтилена, после чего вооружиться тяжёлой палкой и атаковать ею ствол с ветвями. От ударов подмёрзшие плоды отделятся от веток и упадут на подготовленное покрывало. Решайте сами – как вам будет удобнее.
Посмотрите несколько видеороликов, возможно вы воспользуетесь идеями, сбора ягод приспособлениями, которые нетрудно сделать самим, своими руками.
Как посадить облепиху правильно
Перед посадкой нужно определиться с сортом – выбранный вид облепихи должен быть адаптирован к климату вашего региона. Лучше всего приобретать саженцы в проверенных местах, например, в питомниках плодовых деревьев или в институтах садоводства. Дополнительно вы будете уверены в чистоте сорта. Следует учитывать, что данная культура имеет очень короткий период покоя, чтобы облепиховое дерево не «проснулось» в середине зимы, выбирайте те сорта, которые рассчитаны для выращивания в вашей местности.
Когда сажать облепиху — весной или осенью? Саженцы облепихи можно высаживать и с приходом весны, и осенью. Но предпочтительнее это делать ранней весной – так они лучше приживутся. Если посадить деревце осенью, то внезапное зимнее потепление может спровоцировать его пробуждение.
При выборе места отдайте предпочтение зонам возле построек, дорожек – подальше от участков, где кипит активная огородная деятельность. Дело в том, что облепиха имеет шнуровидные корни, которые располагаются в верхних слоях грунта (примерно 50 см). Они достаточно длинные, могут расходиться в стороны на расстояние более 10-ти метров. Таким образом, корни могут повредиться при перекапывании, они очень чувствительны, поэтому даже при малейшей травме облепиха может заболеть. Вообще копать почву поблизости данного дерева не рекомендуется, даже если вы делаете это аккуратно. Перекопка провоцирует появление поросли, особенно в местах «задетых» корней. Лёгкого рыхления сапкой будет достаточно. Для данной светолюбивой культуры выбирайте открытые, незатенённые места.
Ещё с осени не поленитесь внести в условленное место песок с перегноем, смешанный в равных количествах (2 кг/1 м² или на каждую ямку), фосфорно-калийные добавки тоже актуальны.
Как садить облепиху женскую и мужскую вместе, на каком расстоянии? Если деревьев будет несколько, то расстояние между ними должно составлять примерно 2-3 метра. Обязательно должны присутствовать мужские особи облепихи (для опыления). Как уже упоминалось выше, на 5-6 женских деревьев достаточно 1 мужского экземпляра. Сам процесс ничем не отличается от посадки других плодовых представителей: ямка должна быть примерно 70×70×70 см, на дне нужно сформировать небольшой холм, аккуратно расправить корни по его склонам.
После этого яма засыпается грунтом чуть выше корневой шейки. После усадки грунта шейка должна располагаться вровень с уровнем почвы. После посадки вокруг деревца формируется широкая лунка, которую нужно залить водой в количестве примерно двух вёдер.
Как ухаживать за облепихой
Уход за саженцами заключается в регулярном поливе, следует знать, что облепиха – культура влаголюбивая. Когда саженец окрепнет и станет деревцем, то его уже не нужно слишком часто поливать, только во время засухи. Вносить подкормки в приствольный круг не имеет смысла, потому что шнуроподобная корневая система дерева расходится в стороны и вытягивается на много метров. Когда облепиха начинает давать плоды, её можно подпитывать органическими и минеральными удобрениями, 1 раз в 3 года (4-5 кг перегноя на 1 м², 20-30 калийно-фосфорных добавок).
Также следует аккуратно удалять сорняки в области приствольного круга, не слишком активно рыхлить землю (не заглубляясь более чем на 7-10 см). Обрезку ветвей и формирование кроны лучше проводить весной, пока почки ещё не распустились.
После того, как дереву облепихи исполнится 8 лет, можно практиковать омолаживающие обрезки – убирать старые ветви, отдавая предпочтение трёхлетним побегам. Подсохшие, подмёрзшие, заболевшие фрагменты также подлежат удалению.
Как размножить облепиху?
Процесс осуществляется с помощью отводков, поросли и семян. Детально описывать семенной метод нецелесообразно, так как данный способ отнимает слишком много времени. Полученные растения не наследуют сортовые качества материнского дерева, чаще всего получается «дичка». Зачастую облепиху размножают семенами в лабораторных условиях для получения новых сортов, гибридов.
При порослевом размножении молодая облепиха наследует все особенности основного дерева. Выбранных представителей регулярно поливают весной и особенно летом. С приходом новой весны отросток аккуратно срезают с небольшим фрагментом корня, после чего высаживают на отдельное место жительства.
Как размножить облепиху отводками? Нужно отобрать те ветви, которые наиболее близко расположены к земле. Весной возле этих веток делают небольшие углубления в почве (примерно 10 см). Ветви пригибают и пришпиливают к земле проволочными скобками. Когда эти ветви дадут побеги, пришпиленное место присыпается грунтом. На следующий год, опять же, с приходом весны, они откапываются, отрезаются при помощи секатора и переносятся на постоянное место жительства или доращивание.
Самым качественным и продуктивным способом размножения является черенковый метод. Черенкование облепихи ничем не отличается от черенкования других плодовых деревьев – всё происходит аналогичным образом. Примерно в середине лета отрежьте красивый и сильный черенок (примерно 15-20 см длины), отщипните три нижних листика, место среза обработайте препаратом «Корневин» (по желанию). Заглубите конец черенка в питательную почву, субстрат или во влажный вермикулит. Смесь чистого речного песка, плодородного грунта и торфа отлично подойдёт. Сверху накройте черенок пластиковым прозрачным стаканом, чтобы получилась что-то наподобие теплички.
В том помещении, где проращиваются черенки, температура воздуха должна составлять примерно +26..+28 °С. Молодое поголовье следует регулярно поливать, орошать с помощью пульверизатора, периодически проветривать (приподнимать стаканчик). Спустя примерно 8 недель покрытие убирают, подкармливают черенок калийно-фосфорными добавками. Покрытие больше не используют, саженец поливают и ждут новой весны, Когда он окрепнет, его переносят на постоянное место произрастания.
Иногда на садовых форумах можно встретить такой вопрос – почему не плодоносит облепиха? Ответ на самом деле прост: облепиха – это двудомная культура, для получения плодов обязательно присутствие мужских и женских экземпляров на одном участке. Если у вас растут только «девочки», то плодов они не принесут. «Мальчики» не плодоносят вообще, а являются только опылителями. Для решения проблемы весной можно подсадить на участок пару кустарников противоположного пола. Лучше всего выбирать культурные мужские сорта «Алей» или «Гном». На всякий случай лучше сразу высаживать два мужских деревца, вдруг одно погибнет или замёрзнет зимой.
Также хорошие результаты даёт прививка. Вы можете взять несколько веточек от здорового дерева противоположного пола (например, у соседа по даче) и с приходом весны привить их на свою облепиху.
Сорта облепихи, описание, фото
Для получения хорошего урожая, крупных и сочных ягод, выбирайте только лучшие виды облепихи, которые адаптированы к произрастанию в ваших краях. Берите черенки от «проверенного» дерева или приобретайте в питомнике с хорошими рекомендациями. Качественные ягоды облепихи всегда крупные, имеют приятный вкус, сочные, не лопаются в руках, обильно покрывают ветви дерева.
Сорт Красноплодная — красная облепиха фото:
Универсальный сорт Московская Красавица отличается средней урожайностью, кустарник вырастает до двух с половиной метров, с середины лета и до начала осени плодоносит крупными (до 10 г) сочными ягодками.
Облепиха Чуйская характеризуется более сладким вкусом, ветви дерева не слишком густо покрыты шипами, сами шипы не длинные, размер плодов чуть меньше чем у Московской Красавицы, но больше среднего.
Облепиха Красноплодная имеет красноватые ягоды, что становится понятно из названия, устойчива к болезням, отличается живучестью и неприхотливостью.
Облепиха Елизавета относится к классическим сортам, обильно плодоносит, ягоды имеют приятный сладковатый вкус, крупный размер. Описание облепихи Елизаветы: это очень зимостойкий сортовид, устойчивый к заболеваниям, созревает чуть позже остальных видов, достигает средних размеров.
Сорт «Чуйская», фото:
Ботаническую облепиху удобнее собирать, так как её плодоножка чуть длиннее, чем у других видов. Для получения ценного облепихового масла чаще всего выращивают именно этот вид.
Сорт Великан полностью оправдывает своё название, дерево вырастает до 3-4 метров в высоту, плоды отличаются крупными размерами, а ветки практически не покрыты колючками. То есть сорт Великан — это облепиха без шипов. Сорт зимостойкий, ягоды созревают к сентябрю.
Облепиха Любимая – ещё один распространённый сортовид на наших просторах. Отличается крупными сладкими ягодками на длинных плодоножках, её легко собирать, она не мнётся под пальцами, кусты довольно разреженны, что оптимизирует процесс сбора урожая (легко добраться до ягод). Этот сорт зимостоек, неприхотлив, обильно плодоносит.
Помимо лекарственной ценности, данная культура может выступать в роли элемента ландшафтного дизайна на вашем участке. Её длинные корни, похожие на верёвки, отлично удерживают почву. С её помощью можно сформировать живую изгородь, да и в компании с остальными кустарниками она будет смотреться весьма гармонично.
С какой стороны ни погляди, всем хороша облепиха – за ней не будут вам в тягость, так как она неприхотлива, невероятно полезна и красиво смотрится на участке.
Облепиха (Hippоphaе) – это небольшое дерево или кустарник из семейства Лоховые. Одна из ботанических особенностей этого растения заключается в том, что цветы на ветвях появляются раньше, чем распускаются листья. Русское название данной культуры объясняется тем, что ярко-оранжевые ягоды настолько плотно облепляют ветви, что снять урожай бывает весьма затруднительно.
Эту ягоду древние греки называли «лоснящейся лошадью». Они заметили, что лошади, которые паслись в зарослях колючего кустарника, поедая золотистые ягоды, становились упитанными, а их грива и шкура начинали блестеть. Поэтому облепиху начали использовать как лекарство для больных и истощенных лошадей. Тогда же древние эскулапы решили – раз уж эта ягода помогает лошадям, то может помочь и людям, и стали лечить облепихой воинов и спортсменов.
В России растение облепиху начали выращивать в Санкт-Петербургском ботаническом саду в начале XIX века, а в начале 90-х годов врачи обнаружили полезные свойства облепихового масла. И случился самый настоящий «облепиховый бум». В аптеках записывались в очередь на получение этого средства, а расход облепихового масла подлежал особому учету. Масло облепихи было дефицитом! И в наше время люди продолжают пользоваться целебными свойствами облепихи. Многие садоводы обязательно сажают на своем участке пару кустиков.
Надо сказать, что мягкие зимы и частые оттепели «сибирячке» не очень нравятся. Тем не менее, она уверенно перебралась на европейскую часть России. Ею серьезно позанимались селекционеры и вывели много всяких сортов разных сроков созревания. Окраска плодов варьируется от светло-желтого до красно-оранжевого цвета. Их форма и размеры тоже не одинаковы. Конечно, дачников больше интересует облепиха, не имеющая колючек, со сравнительно крупными плодами и более длинными, чем обычно, плодоножками – это как раз то, что облегчает сбор урожая.
Ознакомьтесь с ботаническим описанием растения облепиха и узнайте о том, как его выращивать.
Как выглядит облепиха и как она растет
Это сильноветвистый зимостойкий кустарник, реже деревце высотой 2-5 метров. Побеги заканчиваются колючками.
Плоды мелкие 0,4-0,5 г, светло-оранжевые, овальные, цилиндрические или шаровидные, длиной 6-10 мм и диаметром 3–7 мм, с одной косточкой, созревают в августе-сентябре. Кожица плодов маслянистая. Ягоды в большом количестве усыпают концы ветвей, благодаря чему растение и назвали облепихой. На вкус они кисло-сладкие, иногда с горьким привкусом, очень ароматные. Плодоносить начинает рано. В 5 - 6-летнем возрасте кусты могут дать по 6 -10 кг плодов.
Облепиха - светолюбивая культура. Хорошо растет на песчаных почвах по берегам рек, озер.
Растение приносит плоды в течение 10–20 лет.
Облепиха широко распространена в Европе и Азии. На территории России она встречается в европейской части, в Западной и Восточной Сибири, Бурятии, на Алтае. Растение разводят в садах, на приусадебных участках. Учитывая то, как растет облепиха, ее часто сажают по берегам рек для укрепления речных русел и песков из-за разветвленной корневой системы.
На этих фото показано, как выглядит облепиха:
Чем отличается женская облепиха от мужской?
Облепиха – двудомное растение: на одних кустах располагаются только женские, а на других – только мужские цветки. Чем же отличается женская облепиха от мужской и как проявляются эти различия?
Женские цветки дают урожай, а мужские требуются для опыления. Обычно на пять женских кустов высаживают один мужской. Пол облепихи можно различить тогда, когда на кусте будут закладываться цветковые почки. Мужские экземпляры от женских хорошо отличаются по размеру плодовых почек в предзимнем состоянии. Почки у мужских растений почти в 3 раза крупнее женских и до двухлетнего возраста располагаются рядом с дву– и трехдольными. На кустах с женскими почками имеются только двудольные почки.
На 3-й год жизни примерно в конце августа появляются единичные трехдольные почки – первые предвестники плодовых почек, из которых на следующий год образуются ягоды. На 4-й год все двудольные почки становятся многодольными, и на этом цикл развития растения завершается. Теперь женские и мужские кусты почти неразличимы. С течением времени многодольные почки становятся более крупными, плотными и выпуклыми.
Облепиха весьма холодоустойчивая культура, она выдерживает морозы до –40 °C, но ей вредны зимы с резкими перепадами температуры. В таких условиях у нее подмерзает древесина. Но более всего страдают цветковые зачатки мужских растений, которые могут погибнуть при морозах –35 °C. К тому же облепихе сильно вредят зимние оттепели, она легко просыпается даже при незначительном повышении температуры. Генеративные почки облепихи закладываются на приросте текущего года, поэтому ее урожайность во многом зависит от зимних погодных условий.
Польза облепихи для здоровья и сбор ягод
Как сохранить облепиху на зиму? Протертая с сахаром облепиха имеет небольшой срок хранения. Можно сварить варенье, но при этом часть витаминов под воздействием температуры разрушится. При варке содержание витамина С уменьшается почти в 4 раза. Поэтому лучший способ сохранить облепиху на зиму – это заморозка! При этом ягода не утрачивает своих полезных свойств.
Отличными лечебными свойствами также обладает облепиховое масло – оно помогает заживлять раны и эрозии на слизистой. Учитывая пользу облепихи для здоровья, её масло наружно применяется при лечении геморроя, стоматитов, эрозии шейки матки и других заболеваниях.
Сбор ягод облепихи производится до морозов путем ошмыгивания проволочной вилкой.
В тех местах, куда заморозки приходят рано, собирать облепиху намного легче. Подмороженные плоды просто отряхивают, положив вокруг дерева какое-нибудь старое покрывало или простыню. Плоды довольно легко осыпаются от встряхиваний веточек. Сильные удары по стволу, по веткам считаются недопустимыми. Там, где облепиха поспевает раньше, чем приходят заморозки, возникают проблемы со сбором. Значит, надо заводить такие сорта, с которых урожай все же можно собирать вручную.
Ниже описано, где сажать облепиху, чтобы она хорошо развивалась и активно плодоносила.
Где посадить облепиху на участке?
Облепиха многими садоводами считается капризным растением из-за того, что она не переносит близкого соседства других пород кустарников и деревьев, в первые два года после посадки требует уничтожения сорных растений, в затененных местах плохо плодоносит. Поэтому целесообразнее высаживать облепиху по границе сада в виде живой изгороди.
Облепиха с трудом переносит неблагоприятные погодные условия. Во второй половине зимы обычно происходят оттепели и облепиха начинает расти. В связи с этим, оптимальным сроком для посадки облепихи является ранняя весна. Особое значение это имеет при посадке саженцев с открытыми корнями или при пересадке растения, когда корневая система повреждается в значительной степени. Если саженец находится в контейнере, то пересаживать его значительно проще. Его корни при этом практически не травмируются. При своевременной посадке саженец облепихи успевает до зимы сформировать крепкую корневую систему и лучше переносит зиму.
Где же посадить облепиху на приусадебном участке? Кустарники высаживают как можно дальше от обрабатываемой части сада. Подойдет для этого место на краю участка, вблизи от дачных построек, рядом с дорогой или газоном.
Корневая система у этого растения на много метров распространяется в стороны. Число корней небольшое. При этом корни в земле располагаются поверхностно (на глубине 20 – 30 см). При перекапывании почвы их легко повредить, что сразу же сказывается на состоянии растения. Этим и объясняется необходимость удаленной посадки облепихи.
Облепиха не желает, чтобы вокруг нее глубоко перекапывали почву – она болезненно реагирует на повреждения корней, которые располагаются близко от поверхности, причем горизонтально, и выходят далеко за пределы проекции кроны. Почву под этими деревьями рыхлят часто, но мелко (до 5–7 см), чтобы не повредить корни.
Облепиха относится к светолюбивым растениям, поэтому ее нужно сажать на открытом месте.
В следующем разделе статьи вы узнаете, как правильно сажать облепиху в саду.
Как правильно сажать и выращивать облепиху
В целом посадка и уход за облепихой аналогичны посадке и уходу за другими плодовыми деревьями и кустарниками. Не стоит при посадке злоупотреблять минеральными и свежими органическими удобрениями.
Чтобы сажать и выращивать облепиху так, как того требует правильная агротехника, для саженцев осенью выкапывают посадочные ямы 60 х 40 см, причем верхний, более плодородный слой почвы складывают в одну сторону, а нижний – в другую. В начале мая, как только установится теплая погода, облепиху высаживают. Чтобы вырастить облепиху как можно более крепкой, верхний слой почвы необходимо перемешать со смесью органических и минеральных удобрений: на каждый квадратный метр требуется 10 кг перегноя или перепревшего навоза, 0,5 кг извести, 50 г суперфосфата. На дно посадочной ямы нужно забить кол, после чего яму на треть засыпать приготовленной почвенной смесью и уплотнить ее. С северной стороны от кола размещают саженец, засыпают корни землей, а сам саженец подвязывают к колу. Приствольный круг утаптывают. Корневую шейку растения погружают в почву на 5 – 7 см, что приводит к образованию дополнительных корней. Затем растение обильно поливают (2 ведра на одну лунку). Приствольный круг посыпают древесными опилками или торфом. Растение нужно поливать периодически – раз в три дня до начала роста побегов.
При пересадке облепихи с одного места на другое нужно выкопать как можно больше ее корней. Это сделать непросто, так как они очень длинные. Если корневую систему пришлось при выкапывании растения значительно обрезать, то необходимо то же самое сделать и с наземной частью растения. В таком случае растению это пойдет только на пользу. При пересадке больших растений можно удалить все боковые ветки и оставить только ствол длиной 1 – 1,5 м. В каждую посадочную яму достаточно добавить ведро готового компоста, горсть суперфосфата и стакан древесной золы. Если почва в местности склонна к закислению, то надо использовать двойной суперфосфат.
Корни облепихи быстро разрастаются и уходят далеко за пределы посадочной ямы. В связи с этим, уже через 1 – 2 года после посадки внесение удобрения в приствольный круг не имеет смысла.
На своей родине облепиха растет по берегам рек и ручьев, обожает проточную воду и терпеть не может застойную, болотную. На корнях облепихи вырастают клубеньки, и бактерии, живущие в них, усваивают азот из воздуха. В этом плане облепиха похожа на бобовое растение. Значит, азотом она себя снабжает, а фосфор, калий и серу надо ей давать с подкормками. Но растворы минеральных удобрений для нее должны быть слабее, чем для других садовых и овощных культур, а вода для полива нужна чистая.
Как ухаживать за облепихой: правильный полив
При уходе за облепихой помните, что это влаголюбивое растение, остро реагирующее на недостаток влаги из-за поверхностно расположенных активных корней. При нехватке поливов облепиха плохо развивается и хуже плодоносит, может преждевременно сбрасывать плоды и листья. Своевременное увлажнение почвы положительно влияет на урожайность, ягоды созревают более крупными. Но избыточный полив и застой воды в почве ведут к ухудшению качества ягод. Оптимальны для облепихи редкие и обильные поливы.
Во время ухода при выращивании облепихи молодые кусты поливают раз в одну-две недели из расчета 20–30 л на 1 м2 питательной площади.
Облепиха нуждается в сезонных поливах в течение всего летнего сезона (с момента распускания почек до начала листопада), но особенно – в июле и начале августа, когда созревают плоды. Важен также полив во время активного роста побегов и при формировании плодовых почек, из которых появится урожай следующего года. Взрослые растения поливают в среднем каждую неделю (при отсутствии осадков) из расчета 25–50 л на 1 м2 питательной площади (или 50-120 л на одно растение). Чем легче почва, тем более частые и менее обильные поливы требуются облепихе. Поливают растения под корень, не более чем в 2,5 м от ствола (иначе облепиха будет обильно давать вширь поросль). Почву пропитывают влагой на глубину до 60 см. Чтобы ухаживать за облепихой как можно тщательней, иногда используют дождевание. После каждого полива почву в приствольном круге осторожно рыхлят, стараясь не повредить корни (допустимо углубление на 5 см). Первый полив облепихи проводят после пробуждения почек, особенно важен этот весенний полив при раннем сходе снега или после малоснежной зимы. Одновременно с первым поливом облепиху подкармливают комплексным удобрением. Весенний полив проводят из расчета 60–75 л воды на одно растение. Летом облепиху поливают не менее двух-трех раз.
При сухой и теплой осенней погоде в октябре или начале ноября проводят подзимний влагозарядковый полив облепихи из расчета 30–50 л воды на 1 м2 питательной площади для молодых растений и 70-100 л на 1 м2 для плодоносящих экземпляров (до 150 л на одно растение).
Как видите, вырастить облепиху на даче не так-то просто, но полученный результат того стоит!
Почва для посадки и ухода за облепихой в открытом грунте
Облепиха достаточно неприхотлива по отношению к выбору почвы, в дикой природе она может произрастать даже на бедных песчаных и смытых землях. Ей нужны хорошо аэрируемые и водопроницаемые почвы, но одновременно они должны быть достаточно увлажненные.
Для посадки и выращивания облепихи в грунте не должно быть застоя воды, поэтому заболоченные места не для нее. Желательно выбрать под посадки такой участок, где грунтовые воды залегают не ближе 1 м от поверхности почвы.
Облепиха практически не растет на тяжелых глинистых землях и торфяниках. Она может произрастать на тяжелых суглинистых почвах, но ждать от нее хорошего урожая в таких условиях не стоит.
Для облепихи оптимальны плодородные почвы: легкие супесчаные, тяжелые супесчаные с легким механическим составом или средние суглинки. В случае необходимости, тяжелый суглинок можно несколько улучшить перед посадкой, чтобы он стал более воздухопроницаемым. Для этого нужно смешать верхний слой тяжелого суглинка с крупнозернистым речным песком и перегноем или торфом примерно в равных соотношениях.
Для посадки и ухода за облепихой в открытом грунте важен уровень кислотности почвы: на кислых почвах она не растет, здесь она быстро угнетается и погибает. Облепихе больше подходят слабокислые почвы с показателем рН 5–6 или нейтральные. Идеальная кислотность для нее составляет рН 6,5–7. Поэтому если на вашем участке кислые почвы, их придется известковать гашеной известью из расчета 400–600 г на 1 м2.
Какую облепиху лучше посадить на участке?
Для посадки желательно брать годовалые саженцы районированных сортов около 40 см высотой. Если у пересаживаемого саженца пострадала часть корней, то следует сильно обрезать верхнюю надземную часть – так растение легче приживется.
Корни саженцев очень чувствительны к пересыханию, поэтому растения нужно сажать сразу после приобретения, поврежденные корни обрезать. Кроме того, нельзя долго держать посадочный материал в целлофановых мешках – переувлажненные корни загнивают.
Заказывая саженцы, не забывайте, что облепиха - растение двудомное и для получения плодов необходимы как женские (плодоносящие), так и мужские неплодоносящие растения. Поэтому выписывайте и мужские экземпляры. При этом на 5-6 женских растений достаточно одного мужского, посаженного с той стороны, откуда дует ветер, чтобы пыльцу переносило на женские деревья, На двух участках в коллективном саду при посадке деревьев облепихи параллельными рядами одного мужского экземпляра достаточно на 8-10 женских.
При выращивании облепихи на кислых уральских подзолистых почвах следует учесть, что это известково-почволюбивое растение. Поэтому в посадочную яму нужно вносить лежалую (карбонизированную) известь по 0,5-I кг, а в дальнейшем проводить умеренное известкование приствольных кругов. При пересадках облепих учитывайте, что наросты на ее корнях - это не «раковые опухоли», а полезные образования, при помощи которых растение поглощает азот из воздуха. Поэтому сохраняйте эти «клубеньки».
Как ухаживать за облепихой: обрезка кустов (с видео)
Крону облепихи подрезают таким образом, чтобы сформировался куст, высота штамба которого составляла бы не менее 20 см. Вскоре после посадки немного укорачивают одностебельные саженцы. Делается это для получения разветвлений в нижней части штамба.
На следующий год обрезают затеняющие и лишние ветви, длинные и тонкие укорачивают. Не удаляйте толстые ветви – этим вы значительно ослабите растение.
Облепиха хорошо переносит обрезку. Наибольшая продуктивность у нее отмечается в возрасте 8 – 12 лет. По истечении этого срока растение рекомендуется спилить и оно быстро восстановится из поросли, идущей от пня.
Посмотрите видео «Обрезка облепихи», чтобы лучше представить, как выполняется этот агроприем:
Виды и лучшие сорта облепихи: фото и описание
Облепиха бывает самых разных видов, которые в условиях дикой природы произрастают порой в очень необычных местах, селятся по берегам водоемов, в долинах и на скалах. В России по большей части произрастает облепиха крушиновая – это маленькое дерево, а чаще всего кустарник с красивой серебристой листвой и острыми колючками на концах веточек.
Облепиха жестеровидная – небольшое, очень колючее двудомное деревцо или кустарник до 5(6) м высоты, с многочисленными ветвями, усаженными колючками, очередными серебристыми линейными листьями и невзрачными зеленоватыми цветками. Плоды – сочные оранжево-красные костянки, кисло-сладкие, с привкусом ананаса, густо облепляют концы ветвей. Плоды созревают в сентябре – октябре. Размножается в основном вегетативно. В последнее время широко разводится в садах и на приусадебных участках.
Из сортов наибольшее признание получили:
Обильная
Оранжевая
Масляничная
Дар Катуни
Золотой початок
Ботаническая – урожайный сорт: с одного куста можно собрать до 25 кг ягод. Куст среднерослый, ветви неколючие. Ягоды крупные, округло-удлиненной формы, светло-оранжевого цвета. Мякоть кисловатая, слабоароматная.
Галерит – урожайный сорт. Куст слаборослый, слабораскидистый, крона раскидистая, компактная. Побеги небольшие, дугообразные. Ягоды крупные, округло-удлиненные, светло-оранжевого цвета, с красным пятном у основания.
Чешуйки светло-коричневые, кожица плотная, глянцевая. Мякоть у этого сорта облепихи сочная, нежная, кисло-сладкая на вкус. Срок созревания ягод – середина сентября.
Августинка – урожайный сорт, зимостойкость средняя. Куст среднерослый, среднераскидистый, крона зонтиковидной формы.
Ягоды средние, овальной формы, светло-оранжевого цвета, с красным пятном у основания. Мякоть сочная, кислая, ароматная. Срок созревания ягод – середина августа.
Рябиновая – старинный сорт. Куст древовидный, крона узкопирамидальная, ветви неколючие.
Плоды крупные, темно-красного цвета, кожица тонкая, блестящая. Мякоть нежная, горьковая, ароматная. Внешне и по вкусу напоминают плоды рябины. Ягоды этого сорта содержат большое количество каротина.
Нивелена – высокоурожайный (до 30 кг ягод с каждого куста) сорт. В верхней части побега находятся одиночные колючки.
Ягоды овальной формы, на тонкой плодоножке, оранжевого цвета. Мякоть сочная, кисло-сладкая, ароматная.
Янтарная – куст среднераскидистый, ветви без колючек. Ягоды оранжевого цвета, цилиндрической формы. Мякоть сочная, кисло-сладкая, слабоароматная. Срок созревания ягод – конец августа.
Воробьевская – куст среднерослый, крона зонтиковидной формы. Побеги слабооколюченные, с колючками на вершине.
Ягоды крупные, внешне похожие на кизил. Цвет оранжево-красный, на верхушке виднеется красное пятно. Достоинства сорта: зимостойкость, транспортабельность.
Краснокарминная – среднеспелый урожайный зимостойкий сорт. Куст среднерослый, крона среднераскидистая. Побеги толстые, прямые.
Ягоды крупные, красного цвета, со светящимися чешуйками. По форме они продолговатые, усеченные сверху и вытянутые к плодоножкам. Кожица плотная, блестящая. Срок созревания ягод – середина августа. Достоинства сорта: транспортабельность, лежкость в прохладном помещении.
Чуйская – среднеспелый урожайный зимостойкий сорт. Куст среднераскидистый, ветви слабооколюченные. Ягоды крупные, овально-цилиндрической формы, оранжевого цвета. Мякоть плотная, кисло-сладкая на вкус. Срок созревания ягод – начало августа.
Ботаническая любительская. Зимостойкий высокоурожайный сорт среднераннего срока созревания (первая половина августа).
Среднерослое слабораскидистое, компактное деревцо, почти без колючек, вступает в полное плодоношение на 3-4-й год после посадки. Ягоды крупные, желто-оранжевого цвета, овально-цилиндрической формы, с небольшим количеством чешуек. Ягоды универсального назначения, отличаются приятным ананасовым ароматом. Сорт устойчив к вредителям, а также к трахеомикозному усыханию.
Перчик. Зимостойкий сорт среднераннего срока созревания – первая половина августа.
Растение имеет вид невысокого компактного куста с малым числом колючек. Побеги дугообразно изогнуты, поэтому крона куста похожа на зонтик. Урожайность на среднем уровне, вступает в плодоношение на 3-4-й год жизни.
Как видно на фото, ягоды у этого сорта облепихи крупные, оранжево-красного цвета, продолговато-конической формы:
Самородок. Морозостойкий сорт среднераннего созревания, ягоды спеют во второй половине августа.
Сорт имеет вид среднерослого дерева или куста средней густоты с небольшим количеством колючек. Рано начинает плодоносить, урожайность повышенная. Ягоды крупные, овальные, оранжевого цвета, универсального назначения.
Московская ананасная. Среднеурожайный сорт среднепозднего срока созревания.
Куст среднерослый, несколько раскидистый, с прямыми побегами почти без колючек, вступает в плодоношение на 3-4-й год жизни. Сорт устойчив к . Ягоды ароматные, кисло-сладкие, среднего размера, грушевидной формы, ярко-оранжевые с красным оттенком у основания и на вершине, универсального назначения.
Московская красавица. Зимостойкий, но малоурожайный сорт среднепозднего срока созревания.
Дерево среднерослое, несколько раскидистое, с малым количеством колючек, вступает в плодоношение на 3-4-й год жизни. Сорт устойчив к вредителям и болезням. Ягоды с ароматом ананаса, среднего размера, овально-округлые, ярко-оранжевые с красным загаром у основания и на вершине.
Обильная. Зимостойкий высокоурожайный сорт среднепозднего срока созревания – конец августа. Сорт имеет вид дерева или сильнорослого куста с достаточно раскидистой кроной и малым числом колючек.
Сорт устойчив к вредителям и болезням. Растение вступает в плодоношение на 3-4-й год жизни. Ягоды этого одного из лучших сортов облепихи ярко-оранжевые, крупные, цилиндрической формы, универсального назначения.
Отрадная. Сорт с повышенной урожайностью и очень высокой зимостойкостью, среднепозднего срока созревания (вторая половина августа). Сорт достаточно устойчив к вредителям и болезням.
Дерево с широкораскидистой кроной, почти без колючек, вступает в плодоношение на 3-5-й год жизни. Ягоды красно-оранжевые, средние и крупные, округлой формы, слегка вытянутой к плодоножке.
Великан. Среднеурожайный сорт с повышенной зимостойкостью позднего срока созревания. Дерево или куст до 2,5–3,5 м высотой, с округло-конусовидной кроной, почти без колючек на побегах.
Сорт устойчив к вредителям и болезням. Оно вступает в полное плодоношение на 4-5-й год после посадки. Ягоды крупные, оранжевые, универсального назначения и цилиндрической формы, поспевают в начале-середине сентября.
Следующий раздел статьи посвящен тому, как разводить облепиху на участке.
Как вырастить облепиху на даче: размножение черенками
Размножение облепихи производится зелеными черенками, прививкой и корневой порослью.
Черенки высаживают летом в высокие ящики с песком и небольшим слоем почвы на дне ящика. Ящики закрываются стеклом, и растения часто опрыскиваются водой из пульверизатора. Еще лучше они укореняются в теплицах с искусственным водным туманом.
Для размножения облепихи нижняя половина черенков очищается от листьев. Укоренению способствует выдерживание черенков (погружается оголенная часть) на растворе гетероауксина (200 мг на литр воды) в течение 6 часов.
Некоторые кусты облепихи при хорошей обработке почвы и поливке дают отпрыски, которые по качеству плодов воспроизводят маточное растение. Можно размножать облепиху и прививкой сортовых растений черенками на рядовые сеянцы.
Посев семян облепихи интересен в двух случаях. Во-первых, если вы получили семена крупноплодной сортовой облепихи, то проводите работу по ее дальнейшему окультуриванию. И, во-вторых, при окультуривании сеянцев мелкоплодных красных облепих, отличающихся приятным вкусом плодов.
Однако особенно важно семенное размножение облепих при получении самых зимостойких форм для северных районов Урала. В этом случае необходимо использовать семена облепих саянских (бассейн реки Енисей) и забайкальских (бассейн реки Селенги).
Мифы и правда об облепихе
Мифы
Облепиха помогает вылечить близорукость.
В облепихе содержатся бета-каротин и витамин А, известный своим благотворным действием на зрение. Он укрепляет сетчатку, способствует профилактике «куриной слепоты», но на близорукость не влияет.
Облепиховое масло помогает при ожогах.
Это один из самых распространенных мифов – ожог нельзя мазать никаким маслом. Масло создает на ожоге пленку, рана не «дышит», и на ней образуются микробы.
Облепиха помогает похудеть.
В облепихе содержатся Омега-7 жирные кислоты, регулирующие жировой обмен. Это вещество препятствует накоплению жировой массы, но не приводит к похудению.
Облепиха ухудшает состояние сосудов.
Облепиха содержит рутин, который укрепляет стенки сосудов.
Облепиха может вызвать запор.
Облепиха содержит пищевые волокна, которые улучшают перистальтику кишечника. А облепиховое масло обладает слабительным действием.
Правда
Облепиха эффективна для профилактики болезни витилиго.
Облепиха полезна для профилактики атеросклероза.
Пищевые волокна, содержащиеся в облепихе, выводят из организма вредный холестерин и защищают сосуды от атеросклеротических бляшек. Также в облепихе содержится бета-ситостерин, который снижает уровень холестерина в крови.
Облепиха повышает настроение.
Облепиха содержит серотонин, который также вырабатывается у человека в головном мозге и отвечает за чувство удовольствия.
Облепиха продлевает молодость кожи.
Облепиха богата витамином А и бета-каротином, которые улучшают регенерацию клеток кожи. Также облепиха содержит более двух суточных норм витамина С, который улучшает синтез коллагена, делающего нашу кожу упругой.
Облепиха помогает быстрее выздороветь при простуде.
Предисловие
Посадка облепихи может проводиться несколькими способами, из которых выбирают любой, если ее хотят вырастить для декорирования ландшафта или укрепления песчаных и земляных грунтов. Когда целью является получение урожая целебных ягод, то воспользоваться можно лишь меньшим количеством вариантов разведения этого растения. Уход за облепихой в обоих случаях практически одинаков.
Существует 2 основных способа разведения облепихи: семена и вегетативное репродуцирование. Второй вариант может быть реализован посадкой еще молодых зеленых либо уже одревесневших черенков, делением куста или его отводками, а также с помощью корневых отпрысков. Семенное разведение облепихи применяется садоводами крайне редко.
Во-первых, этот способ более длительный, чем остальные, и для него необходим посевной материал с очень хорошей всхожестью. Во-вторых, если целью выращивания облепихи является ее последующее плодоношение, то в семенном способе нет никакого смысла. Уникальные свойства имеющегося сорта, скорее всего, будут утеряны, а половина проросших сеянцев окажется мужскими, пригодными только для опыления. При этом пол полученных в итоге саженцев можно будет определить только с началом плодоношения уже выросших из них зрелых растений.
Посадка облепихи
Вегетативные способы разведения облепихи позволяют полностью унаследовать саженцам все родительские качества. Из них наиболее популярны методы посадки зеленых и одревесневших черенков. В плодоношение вегетативное потомство облепихи, как правило, вступает на 3–4 год, а семенное – только на 4–5. Независимо от используемого способа репродуцирования облепихи, чтобы она плодоносила, следует учитывать, что это растение является двудомным – нужны кусты или деревья обоих полов, и расти они должны рядом друг с другом.
На цветах мужских посадок образуется пыльца, необходимая для опыления цветущих женских. Опыление происходит только естественным путем с помощью ветра. Плодоносят только женские растения. Мужские растения следует высаживать по отношению к женским со стороны преобладающего направления ветров. От соотношения между высаженными женскими и мужскими особями облепихи зависит ее урожайность. Наиболее благоприятная пропорция – на 3 женских 1 мужское растение.
К осеннему посеву облепихи надо готовиться заранее. Уже в начале осени следует запастись перегноем. На выбранном под растение месте надо хорошо взрыхлить почву, а верхний ее слой перемешать с органическими удобрениями и крупным песком. Уплотнив сверху землю, делаем в ней лунки шириной 2–3 см и глубиной около 5 см, дно которых слегка утрамбовываем. Расстояние между бороздками лучше сделать около 20 см, чтобы было удобнее ухаживать за всходами.
Подготовка почвы
К севу приступаем с наступлением первых холодов и до того, как они станут устойчивыми. Если уже выпал снег, его надо убрать. Семена равномерно распределяем по лункам с промежутком в 1–1,5 см. Затем засыпаем их перегноем, слой которого должен быть толщиной в 1 см. Для весеннего посева репродуктивный материал нужно предварительно подготовить – провести его стратификацию. Когда проклюнутся всходы, семена можно сеять, но только не в холодную землю. Она должна прогреться. Посев выполняем, как и осенью.
На постоянное место ростки облепихи пересаживаем по прошествии 2 лет. Делать это лучше осенью.
Для этого способа понадобится небольшой парник, теплица либо каркас, который можно будет обтягивать полиэтиленовой пленкой. В них к 15–20 июня надо подготовить гряду – насыпать слоями в предлагаемой последовательности:
- гравий – 10–15 см;
- плодородную почву – 10–12 см;
- в соотношении 3/1 смесь песка с торфом – 5 см.
Гряда должна получиться высотой 25–32 см. Ее поверхность выравниваем и немного уплотняем, а потом обильно поливаем. Во 2-ой или 3-ей декаде июня приступаем к заготовке черенков. К тому времени длина побегов на маточных растениях должна составлять 12–15 см. Срезаем черенки только из этого диапазона роста. Удаляем у них 2–3 нижних листика. Затем связываем черенки в пучки и опускаем нижними концами на 14–16 часов в стимулятор роста – раствор гетероауксина (на 1 л воды 150–200 мг).
Размножение зелеными черенками
Вынимаем их из смеси, промываем, а затем высаживаем на обильно политые грядки. Чтобы зеленые черенки укоренились, необходимо будет соблюдать определенный режим температуры и влажности воздуха внутри теплицы: не ниже 30 °C и 90–100 % соответственно. Сразу по завершении посадки следует сделать освежающее опрыскивание побегов, которое надо проводить и в последующем. Первые несколько дней после посадки, если погода жаркая, опрыскивание повторяют через 30–60 минут, а в пасмурную – 2–3 часа.
Спустя 2 недели у черенков начнут прорастать придаточные корни, и их надо будет уже обильно поливать, но реже, чем опрыскивать – в день 1–2 раза. Кроме того, растения периодически открывают, постепенно приучая к наружному воздуху. В начале августа, когда после прорастания корней пройдет примерно месяц, пленку снимают. В уход за черенками должны быть включены подкормки фосфорно-калийным составом: на 10 л воды 40–50 г суперфосфата и калийной соли 20–25 г. Проводят их раз в 6–7 дней.
Осенью, как только почва начнет подмерзать, саженцы в каркасе или теплице надо укрыть соломой либо хвойным лапником. Зимой их следует забросать снегом. Весной после доращивания саженцы пересаживают на выбранное постоянное место.
Для этого лучше срезать одревесневшие черенки со зрелых растений, чей возраст составляет не менее 5 либо 6 лет. В любом случае побеги должны быть не старше года и толщиной не меньше 5 мм. Заготовку черенков делают в ноябре–начале декабря либо в самом начале марта. Хранят их под снегом. Ранней весной нарезаем черенки прутками одной длины – примерно по 15–20 см.
Затем вымачиваем их целиком 2–3 суток в воде. Потом погружаем нижние концы на сутки в раствор гетероауксина (на 1 л воды 200 мг) либо на 10–12 дней в воду. Место для посадки готовим еще осенью. Вносим под перекопку на 1 м 2 7–8 кг перегноя (если почва тяжелая, то еще и песок 3–4 ведра) и суперфосфат 80–100 г. Весной участок под черенки вновь перекапываем, но только на полштыка лопаты, а затем тщательно выравниваем и формируем гряду шириной не больше 1 м.
Одревесневшие черенки
Когда на глубине 15 см почва прогреется до 5 °C или выше, черенки высаживают строго вертикально через каждые 10 см, оставив над поверхностью грядки 2–3 почки. Околоствольные круги уплотняем, обильно поливаем и мульчируем торфом либо перегноем. Если есть холодный рассадник, каркас или теплица, то можно посадить короткие черенки, длиной примерно 4 см, по схеме 4×4 см.
Уход за черенками состоит в поливе: короткий – 1 раз ежедневно, длинный – в 3–4 дня. В пленочных укрытиях температура не должна подниматься выше 27–30 °C. Часть саженцев уже к концу сезона вырастет до нужных размеров: высота надпочвенной части не менее 50 см, корни длиной 20 см, ствол у корневой шейки диаметром 8 мм или больше. Такой материал на следующий год можно пересаживать весной на постоянное место. Саженцы, не достигшие этих размеров, доращиваем еще 1 сезон.
Разведение облепихи отводками. Ветку, растущую на стволе ниже всех остальных, пригибаем к земле, фиксируем и засыпаем почвой, оставив над поверхностью только самую верхнюю ее часть. Прикопанное место постоянно увлажняем, чтобы лучше протекало укоренение. С приходом следующей весны извлекаем укоренившуюся ветвь и, разрезав ее в нескольких местах острой лопатой, получаем саженцы.
Разведение облепихи
Для посадки делением куста его надо полностью выкопать. Затем удаляем у него старые ветки и оставляем только самые сильные, молодые. С помощью секатора делим куст на несколько частей, следя при этом, чтобы каждая «унаследовала» хорошую корневую систему и не меньше 1–2 побегов.
Корневыми отпрысками. Произрастающие из корней новые растения пригодны для посадки в том случае, если маточная облепиха не была привита. По кусту, хорошо плодоносящему на разросшихся когда-то привитых черенках, трудно судить о его истинных сортовых свойствах. Чаще всего, у таких растений поросль дикая, она не оправдает всех возложенных на нее ожиданий. Чтобы использовать корневые отпрыски, их выкапывают, отсекают от основного корня и высаживают.
Эта процедура аналогична посадке прочих плодовых растений. Не стоит использовать свежую органику, а также злоупотреблять минеральными удобрениями. Для каждого растения достаточно внести в яму перед посадкой перепревший компост – 1 ведро, горсть суперфосфата и древесную золу – 1 стакан. Расстояние между ямами должно быть не меньше 2 м. Между рядами можно сделать 3 м. Слишком далеко друг от друга растения тоже не стоит размещать, особенно мужские от женских.
Пересадка саженцев
Иначе, если пыльца первых цветков не будет долетать до вторых, то опылять последние придется искусственным способом – вручную. Отломив ветку с цветками у мужского растения, ее надо будет поднести к женским, а затем стряхнуть пыльцу на них. Размер ям – 0,5×0,5×0,5 м. В случае необходимости яму делают на 20 см глубже, чтобы устроить на дне дренаж. Сажают саженцы глубже, чем их выращивали в питомнике, примерно на 5–8 см.
Уход за высаженными саженцами и взрослыми растениями
Облепиха зимостойка и неприхотлива в уходе и выращивании. Главным условием ее хорошего роста и плодоношения является регулярный обильный полив, причем на всех этапах активной жизнедеятельности растения. В то же время излишнее увлажнение может нанести вред облепихе. В засушливую погоду молодому растению требуется 3–4 ведра воды на каждый 1 м 2 его приствольной зоны, а плодоносящему – 6–8.
Молодые растения облепихи первые 1–2 года нуждаются в удобрении (весной). На почву приствольного круга вносят перегной, размешанный с (2–4 ложки нитрофоски на 0,5–1 ведро перегноя из расчета на 1 м 2). Спустя 1–2 года после высаживания корни облепихи разрастаются и уходят далеко в стороны за границы посадочной ямы. После этого внесение удобрений вокруг ствола становится неактуальным для этого растения и практически не влияет на его дальнейшее развитие, а также плодоношение.
Важная составляющая ухода – рыхление, особенно после дождя и полива. Делают его около ствола на глубину не больше 5–7 см, а на околоствольном круге – до 12 см. Иначе можно легко поранить корни, которые рядом с растением расположены близко от поверхности почвы. Первые несколько лет после посадки неотъемлемой частью ухода является борьба с сорняками. Они заглушают молодые растения, у которых еще слаборазвита корневая система, лишая их влаги и полезных веществ. Лучше всего после первой весенней прополки накрыть почву вокруг облепихи черным паром (специальным материалом или черным целлофаном).
Уход также состоит в обрезке. Выполнять ее надо весной, причем до распускания почек. У молодых растений, до 4–5 лет, обрезают неправильно растущие новые побеги, тем самым формируя крону. После 8–10 лет – удаляют старые ветви, у которых маленький прирост, и оставляют 3-летние. Кроме того, каждый год необходимо делать профилактическую обрезку, избавляя растение от засохших, поврежденных, больных и замерзших веток и побегов.
Зачастую садоводы воспринимают облепиху негативно: дает много корневой поросли, колючая, ягоды кислые, плохо снимаются… Однако всё это не относится к новым качественным садовым сортам. А польза от ягод — огромная!
Внешний вид: Кустарник или дерево, большей частью колючие, высотой от 0.1 до 3 м
Листья: Узкие, длинные. зеленые в мелкую крапинку сверху и серебристые или серовато-белые снизу
Цветки: Однополые, мелкие. невзрачные, появляются раньше листьев
Плод: Сочная оранжевая костянка шарообразной либо вытянутой формы; вкус — кислый
Вырастить облепиху совсем не сложно. Главное — создать подходящие условия для роста и плодоношения.
Выбираем место для выращивания облепихи
Один из самых главных секретов облепихи в том, что ее корни находятся очень близко к поверхности почвы и тянутся на несколько метров от дерева. Их легко повредить при перекопке земли в саду. А травмирование даже одного из корней сильно ослабляет растение.
К тому же в местах повреждения появляется обильная поросль. Поэтому самые лучшие площадки для посадки облепихи — на краю участка, недалеко от садовых построек — там, где не перекапывают почву. И еще один нюанс: облепиха светолюбива.
Посадка облепихи
Лучший срок посадки растения — ранняя весна (до распускания почек). В посадочную яму нельзя добавлять свежий навоз и злоупотреблять минеральными удобрениями. Можно ограничиться ведром перепревшего компоста, горстью суперфосфата (непременно двойного — на участках со
В плодоношение облепиха вступает обычно на 3-4-й год; плоды созревают одновременно — через 90-100 дней после цветения
Факт: облепиха – двудомное растение, опыляемое ветром. Поэтому в саду обязательно нужно сажать женские и мужские экземпляры. одно мужское растение способно опылять сразу несколько женских склонной к закислению почвой) и стаканом древесной золы на каждый саженец. Важная особенность корней облепихи — наличие на них клубеньков, которые обеспечивают практически всю потребность растения в азоте. Иногда садоводы по незнанию принимают клубеньки за корневой рак, обрезают их и тем самым снижают приживаемость саженцев и ухудшают их рост.
Пересадка облепихи
Если нужно пересадить облепиху, постарайтесь выкопать как можно больше ее корней. Если же пришлось их сильно обрезать, то так же сильно обрежьте и надземную часть. Практика показывает: «перестараться» с обрезкой саженца облепихи лучше, чем «пожалеть» растение и сохранить слишком много надземной части. При пересадке больших растений можно оставить только основной ствол (длиной 1-1,5м), вообще без боковых веток.
Размножение зелеными черенками
К 15-20 июня в теплице или каркасе готовят гряду: насыпают слой гравия в 10-15 см, затем слой плодородной почвы толщиной 10-12 см и смесь торфа с песком (1:3) слоем в 5 см. Поверхность гряды выравнивают, слегка уплотняют и обильно поливают.
Во второй или третьей декаде июня готовят черенки (к этому времени на маточных растениях побеги должны иметь длину 12-15 см), удаляют на них 2-3 нижних листа. Черенки связывают в пучки и нижними концами опускают в раствор Гетероауксина (150-200 мг на 1 л воды). Через 14-16 часов промывают и высаживают на грядки, опрыскивают водой.
В жару в первые дни опрыскивания надо повторять через час, в пасмурную погоду — спустя 2-3 часа. Влажность в теплице должна быть на уровне 90-100%, а температура — не ниже +30 град.
Через 2 недели после посадки появляются придаточные корни. С этого времени черенки поливают обильно, но реже(1-2 раза вдень). Растения постепенно закаливают. Примерно спустя месяц после появления корней{начало августа) пленку снимают. Через каждые 6-7 дней подкармливают фосфорно-калийными удобрениями {40-50 г суперфосфата и 20-25 г калийной соли на 10 л воды).
Осенью после замерзания почвы саженцы в теплице укрывают хвойными лапками или соломой, зимой — снегом. На постоянное место растения пересаживают следующей весной.
Веточка в бутылке
У меня на даче растет облепиха (женское растение). Плодов не дает. Через несколько домов растут еще три облепиховых дерева. Чтобы моя облепиха гарантированно опылилась, мне посоветовали весной срезать ветку с пыльниками с мужского растения, опустить ее в бутылку с водой и подвесить в крону женского растения. Подскажите, имеет ли смысл так делать?
Ольга КУЗНЕЦОВА
КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТА
Безусловно, ветка мужского растения облепихи, помещенная во время цветения в крону женского, способствует опылению цветков. Но более эффективно в апреле привить черенок мужского растения в крону женского, что обеспечит полноценное ежегодное опыление и хороший урожай. Па заметку: У облепихи плодоносят только женские растения. Это ветроопыляемая культура, причем пыльца разносится на 100-500 м. Если у вашего соседа все три облепихи дают урожай — значит, именно растущее на вашем участке растение является мужским и опыляет деревья соседа.
Валерий МАТВЕЕВ, доктор с-х наук
Облепиха – польза
Свежий облепиховый сок полезно пить с медом и мятой: З ст.л. сока развести 1 ст. холодной кипяченой воды с растворенными в ней З ст.л. меда и добавить 0,5 ст. настоя листьев мяты перечной (0,5 ст.л. на 0,5 ст. кипятка, настоять до остывания, процедить). Хранить в холодильнике не более трех суток.
При мочекаменной болезни пить по 1 ст. в день, разделив на равные порции.
При сердечнососудистых заболеваниях пить по полстакана в день, разделив на несколько равных порций. Это позволит избежать образования холестериновых бляшек на стенках сосудов, приведет в норму сердечный ритм и давление.
Кристина Теплоухова, провизор, г. Бийск
Посадить на пень
Облепиха дает наибольший урожай в возрасте 8-12 лет. Старое же растение специалисты рекомендуют «посадить на пень» — спилить. После этой радикальной операции облепиха быстро восстанавливается за счет поросли от пня. Растение омолаживается, успешно растет и плодоносит дальше.
Выбираем сорт облепихи
Название сорта | Особенности |
Ботаническая | Зимостойкий, устойчивый к эндомикозу и увяданию. Урожайность — 8-20 кг с куста |
Августинка | Куст среднерослый, сорт раннеспелый. Урожайность — более 16 кг с 6-7-летнего куста |
Подарок саду |