У садоводов, занявшихся размножением роз черенками часто возникает вопрос: причина гибели черенков. Вроде бы черенок прижился, выпустил побеги с 3-4 листьями, а потом почернел, листья и побеги увяли. Когда его выдернешь, то оказывается, что почернели и корни.
Цветоводы со стажем знают, что если погибли отдельные черенки и даже 20-30 % их, то бить тревогу рано - это естественный отход. Но если пропадает больше, то надо искать причину. Их может быть несколько.
- Субстрат, в котором проводится укоренение, должен иметь нейтральную реакцию. В кислой среде (pH 4-5) черенки быстро теряют листья, чернеют и погибают. Лучше всего использовать в качестве субстрата смесь вермикулита или перлита и речного крупнозернистого песка (можно и тщательно промытого строительного) или песка и чернозема (1:1).
- Температура субстрата считается оптимальной, если ночью она не ниже 18°, а днем 20-25°. Понижение ее ночью до 5-10° резко увеличивает гибель черенков.
- Гетероауксин- эффективный стимулятор корнеобразования для всех групп роз, но завышенные дозы его или длительное время пребывания черенков в растворе может вызвать их отравление. Ростовую пудру гетероауксина следует наносить небольшим слоем (1-2 мм) только на нижний срез черенка. Для этого протирают срез влажной тканью и касаются им пудры, предварительно рассыпанной тонким слоем на листе бумаги. Обработанный черенок не отряхивают, а сразу же высаживают в хорошо увлажненный субстрат. На протяжении трех дней, чтобы не смыть препарат, субстрат не поливают, а только опрыскивают черенки.
- Переувлажнение субстрата вызывает загнивание черенков и их неминуемую гибель.
Укорененные розы часто гибнут при содержании их зимой в городских квартирах.
Молодое растение очень чувствительно к резкой смене температуры и влажности воздуха. Будучи перенесенным из сада в помещение с теплым и сухим воздухом, оно начинает активно вегетировать. Появляются новые листья и даже побеги, а слаборазвитая еще корневая система не в состоянии «прокормить» их. И в результате через месяц-полтора растение гибнет.
Усилия цветовода в этот период должны быть направлены на замедление развития надземной части растений, чтобы дать возможность корневой системе набрать силу.
Если розы предполагается зимой содержать в жилых помещениях, необходимо за 1,5- 2 месяца до наступления холодов пересадить их в горшки. Горшки заполняют легкой, не слишком тучной земляной смесью, например торфа, дерновой земли и песка (1:1:1). Торф должен быть раскислен известью и пролежать не менее года в бурте.
Пересаженные растения до наступления первых ночных заморозков заносят на террасу и устанавливают у окна. Корни хорошо приживутся до холодов и смогут обеспечить растение питанием в зимний период. На зиму горшки переносят в жилые помещения.
С ноября по февраль розы необходимо содержать в прохладном помещении при температуре 8-10° с повышенной влажностью воздуха, но поливать следует не более 1 раза в 3-5 дней.
Такие условия можно создать на подоконнике у самых стекол, отгородив горшки с растениями от жилого помещения пленкой. Получится своеобразная домашняя тепличка. Приоткрывая форточку, можно регулировать температуру в тепличке.
С февраля, когда день уже заметно увеличится, розы обычно трогаются в рост и вскоре начинают набирать бутоны. Не дожидаясь их появления, кусты формируют. У побега с 4-5 листьями удаляют верхушечную почку, что вызывает быстрое отрастание боковых побегов. Их можно в дальнейшем прищипнуть или оставить как есть.
В это же время увеличивают полив и приступают к подкормке (1 раз в 10 дней) полным минеральным удобрением (1 ст. ложка на 10 л воды) или слабым (цвета жидкого чая) настоем коровяка. Большие дозы удобрений могут вызвать ожоги корней.
Весной, как только минует опасность сильных заморозков, розы с комом земли из горшков пересаживают в сад на подготовленное заранее место. Для лучшего развития корневой системы рекомендуется ком с четырех сторон продольно надрезать на 1,5 - 2 см.
После осенней обрезки роз решила оставить черенки для укоренения. Хранила зиму во влажном песке в погребе. В конце февраля достала, осмотрела. Они были совершенно здоровые. Замочила их на сутки в растворе марганцовки. Нижний обновленный срез обмакнула в корневин, а верхний прижгла зеленкой. Посадила в землю и накрыла пластиковыми бутылками, а сверху еще пакетами. Каждый день понемногу поливала, проветривала, досвечивала. Сначала почки распустились и зазеленели листочки, но через 2 недели все постепенно пожелтели и стали опадать. Вытащила черенки из земли и увидела, что на одних кора взбухла и потрескалась, а другие черенки почернели. Что же я неправильно делала?
Действительно, нарезанные осенью черенки толщиной с карандаш и потоньше — отличный материал для укоренения. Только надо иметь в виду, что укореняемость черенков роз разных сортов различна. У некоторых сортов довольно быстро на нижнем срезе образуется каллюс — беловатый неровный наплыв, из которого и появляются молодые корешки. И сразу такие черенки трогаются в рост. У других же сортов роз каллюс «наплывает» очень медленно. А есть такие, которые даже при обработке стимуляторами роста месяцами не укореняются.
Для успешного укоренения одревесневших черенков розы важно выдержать 4 условия:
Температура должна быть около 23-25°С;
достаточная влажность почвы:
высокая влажность воз- духа:
хорошая освещенность.
Ведь у такого черенка нет корней, чтобы добывать питание, и развитие (распускание почек) на первых порах идет за счет запаса питательных веществ в самом черенке. Когда же этот запас закончился, а корешков по-прежнему нет, то и наступает гибель — сначала листочки желтеют, а потом и сам черенок засыхает.
Почему же не образовались корешки? Предположим, что Ваши розы относятся к легко укореняемым. Тогда все дело в почве и в ее влажности. Вы каждый день поливали. Мне кажется, что черенки просто загнили от переувлажнения. Ведь под двойным колпаком (бутылка + пакет) вода почти не испарялась и черенки, скорее всего, задохнулись.
Если черенки посажены в землю, то поливать их надо только в том случае, если земля начинает подсыхать. Это примерно раз в две недели. И совсем понемногу.
А лучше, чтобы черенок розы не загнил, в центре наполненного землей горшка надо сделать углубление, насыпать туда промытый речной крупно-зернистый песок и в него посадить подготовленный черенок розы, чтобы он не касался нижней частью плодородного грунта.
Но судя по отзывам многих цветоводов, дома в горшках одревесневшие черенки плохо укореняются.
Советую в этом году сделать так. Подготовьте осенью небольшой череночник, в который и посадите нарезанные черенки (без листьев, конечно), заглубив до верхней почки. Черенок должен иметь три-восемь почек и толщину 3-5 мм. Вырезают его из средней части побега. Нижний срез делают под самой почкой. На зиму засыпьте посаженные черенки компостом или торфом слоем 10-15 см, укройте лапником, а сверху — укрывным материалом. Весной по мере оттаивания уберите утепление и отгребите мульчу. Сразу накройте пленкой или пластиковыми бутылками. И притените от яркого солнца немного.
Из-за чего чернеют розы и что с этим делать цветоводу? У садовых роз могут почернеть стебли, листья и бутоны. Этому есть немало причин. Давайте попробуем в них разобраться, чтобы спасти любимые растения. Чаще всего розы чернеют вследствие вирусных и грибковых болезней, которых насчитывается более десятка. Как правило, тому виной неблагоприятные погодные условия (повышенная влажность или засуха), плохое освещение, загущенность розария, механические повреждения растений и др. Почему у розы чернеют стебли? Самая частая причина – бактериальный рак стеблей, или бактериальный ожог. Возбудитель этого заболевания – бактерия Pseudomonas syringae. На стеблях появляются округлые бурые вдавленные пятна. Со временем на этих участках ткани растения отмирают, в результате чего образуются глубокие язвы черно-бурого цвета. Пораженные стебли постепенно засыхают.
Меры борьбы Бактерии сохраняются в растительных остатках, поэтому все пораженные розы своевременно выбраковывайте и сжигайте. Если поражены не все части растения, попробуйте спасти цветок. Для этого продезинфицируйте стебли 5%-ным раствором медного купороса и замажьте язвы и срезы садовым варом. В целях профилактики весной (до распускания листьев) опрыскайте розарий 1%-ной бордоской смесью. При подготовке роз к зиме обработку повторите. Почему чернеют листья на розах? Причина может быть та же, поскольку бактериальный рак постепенно распространяется на листья: на них образуются округлые, водянистые, почти черные пятна. В сухую погоду почерневшие части листовой пластины высыхают, растрескиваются и выпадают. В итоге образуются отверстия с темным окаймлением. При влажной погоде пятна сливаются, листья полностью чернеют и опадают. Меры борьбы и профилактика – те же самые, что и при бактериальном раке стеблей. Однако почерневшие листья розы – чаще всего признак такой болезни, как черная пятнистость, или марсонина. Обычно она проявляется в теплое и дождливое лето. Возбудитель заболевания – грибок Marssonina rosae. На верхней стороне листьев образуются округлые пурпурно-белые пятна, на которых со временем появляются черные споры грибка. В результате чего пятна темнеют, разрастаются и вздуваются. Пораженные листья становятся коричневыми, скручиваются и опадают.
Меры борьбы Попеременно с интервалом в неделю опрыскивайте розы препаратами, содержащими действующие вещества манкоцеб (например, Профит, Ридомил Голд) и триазол (Топаз, Скор). Всего за сезон можно провести не более трех обработок. Пораженные листья своевременно собирайте и сжигайте. При подготовке роз к зимовке почву под кустами обработайте медьсодержащими препаратами. В целях профилактики на протяжении вегетационного периода опудривайте молодые растения золой. Из-за чего чернеют черенки роз? Цветоводы, которые любят размножать розы черенками, часто сталкиваются с такой проблемой: нарезанные стебли растений постепенно чернеют и не пускают корни. Такие черенки приходится выбрасывать. Это чаще всего случается с подмороженными и подсушенными черенками, которые были нарезаны с нездоровых растений. Кроме того, черенки нужно нарезать со средней части стебля и обработать стимулятором роста. Тогда при благоприятных условиях они укоренятся в течение месяца. Также причиной почернения черенков может стать грибковая болезнь, которая при повышенной влажности распространяется очень быстро. Чтобы снизить риск заболевания, при укоренении почву предварительно пролейте раствором марганцовки. Землю выбирайте легкую и рыхлую и добавьте в нее вермикулит или перлит. Почему у роз чернеют бутоны? Довольно распространенная причина почернения бутонов растения – мучнистая роса. Эта грибковая болезнь обычно сначала поражает листья и стебли, а потом переходит и на цветки, которые из-за деформации зачастую не раскрываются. Буро-серый налет на растении постепенно темнеет, бутоны становятся черными и вскоре отмирают. Меры борьбы Соблюдайте дозы подкормок. Учтите: избыточное количество азота (особенно перед бутонизацией) и дефицит кальция в почве способствуют распространению мучнистой росы. Не допускайте в розарии излишней влажности и загущенности посадок. Прежде чем высаживать купленные саженцы роз, окуните их на 20 минут в 1%-ный раствор медного купороса или раствор Фундазола (1 ст.л. на 10 л воды). Это нужно для того, чтобы не занести в цветник инфекцию. При обнаружении первых признаков болезни в солнечную погоду опрыскайте розы 1%-ным раствором медного купороса или приготовьте раствор из смеси кальцинированной соды (40-50 г) и мыла (40 г), разведенных в 10 л воды. 2-3 раза за сезон опудривайте кусты роз золой и заделывайте ее в почву. Если на бутонах и цветках появляются бурые или черные пятна, лепестки выглядят как обгрызенные, значит, розу атаковали трипсы. Раскройте лепестки цветка и вы увидите там черных насекомых длиной около 1 мм. Меры борьбы Избавиться от трипсов очень сложно, поэтому гораздо эффективнее проводить профилактику. Осенью перекапывайте почву и своевременно убирайте опавшую листву, в которой зимуют эти насекомые. Если трипсы все-таки добрались до вашего розария, обрежьте поврежденные цветки и опрыскайте розы инсектицидом (например, Интавиром или Искрой). Почему розы чернеют после зимы? Весной розы могут почернеть, если их освободить от укрывного материала в неподходящее время. Кусты нужно раскрывать постепенно и с учетом погодных условий. Если снять утепление слишком рано, побеги растения почернеют из-за повреждений, вызванных возвратными заморозками. А если укрытие пробудет на розах слишком долго, их стебли могут выпреть или заболеть инфекционным ожогом (на побегах появляются фиолетово-коричневые пятна с каймой). Чтобы этого не допустить, раскрывайте розы примерно за 2 недели до схода снега. Чтобы растения не выпревали под снежным покровом, снимите снег с кустов и на несколько минут приоткройте материал для лучшего проветривания. Если вы обнаружите коричневые или почерневшие стебли с язвами ожога или плесенью, обрежьте их до здоровой ткани, а оставшиеся побеги опрыскайте 1%-ным раствором железного купороса. При этом уделяйте особое внимание корневой шейке. Когда потеплеет, раскройте розы полностью и проведите санитарную и формирующую обрезку. Надеемся, эта статья поможет вам уберечь любимые розы от недугов и добиться эффектного цветения.
Основным методом вегетативного размножения розы является ее укоренение зелеными черенками.
Благодаря этой процедуре садовод может сэкономить деньги, которые могли бы быть потрачены на новые саженцы для сада или клумбы.
Данный способ является общепринятым, его легко организовать и провести самостоятельно в домашних условиях. Для получения черенков нужно выбирать самые здоровые и сильные стебли без механических повреждений.
Заготовка материала
Чаще всего процедуру черенкования роз проводят в весенний или летний периоды, когда растение либо готовится расцветать, либо должно в скором времени сбросить лепестки.
Не менее эффективным и более простым является укоренение черенков осенью, в конце сентября – начале октября. Обычно на данный период приходится обрезка растений, вследствие чего не возникнет проблем с получением материала для черенкования.
В августе — начале сентября следует интенсивнее поливать розы и своевременно удалять сорняки — это способствует ускоренному развитию побегов.
Среди всей массы стеблей следует отдать предпочтение наиболее развитым, здоровым, без следов болезней или механических повреждений. Толщина побега, используемого для заготовки черенка, не должна быть меньше 4-5 мм.
- Стебли разрезаются поперек на несколько частей, на каждой из которых необходимо оставить 4-5 полноценных сформированных почек.
- При этом нижний срез делают наискосок непосредственно под почкой, а верхний оставляют прямым, на 2 см выше верхней почки.
- Несколько листьев, находящихся в верхней части черенка, разрезают пополам, нижние же удаляют полностью.
Все операции проводятся остро отточенным секатором, который необходимо предварительно обработать спиртом или раствором перманганата калия с целью дезинфекции.
Подготовка почвы
Грунт, в который будут помещены черенки, должен быть питательным, структурированным и тщательно дренированным.
Считается, что оптимальный вариант почвосмеси включает в себя землю, песок и перегной в пропорции 2:1:1. Поверх получившейся смеси насыпают прочищенный речной песок слоем 3-5 см.
Он позволит обеспечить дренаж и достаточный уровень циркуляции воздуха.
В качестве емкости для грунта используют пластмассовые коробочки и банки, на дне которых необходимо предварительно проделать несколько технологических отверстий для дренажа. Вместо вышеуказанной тары при необходимости допускается применение пластмассовых бутылок от минеральной воды или пластиковых ведер.
Высадка черенков
Первым этапом при выращивании черенков роз является их обработка стимуляторами корнеобразования, в качестве которых обычно используют такие препараты, как:
- Корневин;
- Эпин-Экстра;
- индолилмасляная кислота;
- Циркон и др.
В качестве природного регулятора роста допускается использовать сок алоэ. В ряде случаев обходятся без какой-либо внешней стимуляции, но образование корневой системы в таких ситуациях длится гораздо дольше.
Черенковый материал равномерно распределяют в песке, заглубляя под небольшим углом на 1,5-2 см. Размещать черенки следует на расстоянии не меньше 8 см друг от друга. Когда процедура будет завершена, верхний почвенный слой рекомендуется немного увлажнить, обработав его из пульверизатора.
По мере образования и дальнейшего роста корней черенки будут все глубже проникать в почву и потреблять питательные элементы из нижних слоев грунтосмеси. Для увеличения эффективности этого процесса следует создать для растений парниковые условия.
Для этого емкости с черенками накрывают пленкой или любым другим прозрачным материалом, плотно зафиксировав его. По утрам и вечерам растения рекомендуется проветривать. Днем тару заносят в тень, чтобы предотвратить возникновение ожогов на растении. Каждые два-три дня черенки и грунт опрыскивают водой.
Если импровизированный парник будет грамотно организован, внутри постоянно будет сохраняться влажность на уровне 80-90%.
Спустя три недели горшки помещают на зиму в погреб при температуре около +2 градусов. Влажность должна составлять около 60-70%. С наступлением весны черенки высаживают на постоянное место в открытый грунт.
При подходящем укрытии на зиму выращивать черенки рассмотренным способом можно не только в подвале, но и в саду.
Черенкование при помощи картофеля
Целесообразность метода выращивания черенков роз в картофеле основана на том, что клубни данного овоща содержат в себе большое количество питательных веществ, которые впоследствии будут использованы деленками. Клубни должны быть по возможности крупными и здоровыми, с заранее вырезанными глазками.
Для укоренения можно задействовать крупную пластмассовую емкость, дно которой следует устлать керамзитом для обеспечения дренажа. Сверху насыпают плодородный слой почвосмеси, в который помещаются картофелины.
На поверхности клубней делают специальные отверстия, в которые и помещаются черенки. По завершении процедуры обязательно проводят орошение.
Рассматриваемый метод подходит лишь для сортов роз с прямостоячими побегами.
Черенкование через газету
Данным методом, известным под названием бурито и подразумевающим выращивание в газете, удобно размножать дома сорта, которые плохо укореняются более привычными способами. Весной, после сезонной обрезки, необходимо отобрать из получившихся обрезков наиболее развитые и толстые стебли.
Длина каждого из них должна составлять около 17-20 см. Верхний и нижний срезы делаются по общепринятой схеме. Листья вместе с черешками следует удалить.
Весь материал должен быть здоровым, при малейшем подозрении на присутствие заболевания от черенка следует избавиться, пока от него не заразились остальные деленки.
Получившуюся конструкцию помещают на дно полиэтиленового пакета в вертикальном положении и наматывают оставшуюся часть пакета на пучок. Не следует слишком плотно закручивать пакет, чтобы черенки не «задохнулись».
Слишком мощный приток воздуха также нежелателен.
Пучок укладывают в затемненное место с температурой около +20 градусов и хранят там около месяца. Каждые 3-4 дня следует проверять материал на наличие каллуса (первого этапа корнеобразования) и выбрасывать пришедшие в негодность деленки.
Когда на черенках образуются зачатки корневой системы, их перемещают в прогревшуюся к этому времени почву. Поверх деленок вновь устраивают тепличную атмосферу.
В этих условиях растения содержатся до начала лета. При сильной засухе черенки следует притенять и орошать.
В период активного формирования листьев допускается освобождать деленки от укрытия на 30-60 минут в день.
Укоренение букетных роз
Эффективно укоренить букетные розы можно лишь в том случае, если растения свежие и на них не воздействовали химическими консервантами для сохранения внешнего вида на время транспортировки и хранения в точках продаж.
Увядшие розы с морщинистыми побегами укоренять не рекомендуется, поскольку в скором времени они начнут чернеть.
Подходящий для укоренения черенок должен обладать темно-зеленой окраской и не иметь внешних признаков заболеваний или повреждений.
Посадочный материал заготавливается по приведенной выше методике и затем устанавливается в стакан с водой.
Черенки укрываются сверху полиэтиленовой пленкой или пакетом, при этом необходимо сделать на укрывном материале отверстие для доступа воздуха.
Конструкцию помещают под лампу дневного света и ожидают появления первых листьев. Как только это произойдет, черенок укорачивают, сохранив небольшое количество развивающихся почек.
Затем растущий функционирующий черенок помещают в стеклянную банку темной окраски, которую предварительно наполняют водой. Сверху все снова укрывается полиэтиленовой пленкой. Спустя 3-4 недели на черенках начнут формироваться первые корешки. Как только их длина будет составлять около сантиметра, допускается посадка растений в открытый грунт.
Источник: https://moimirdizaina.ru/cherenkovanie-roz.html
Почему почернели розы: причины и решение проблемы, меры профилактики
Роза - настоящая королева сада, и любому садовнику будет неприятно обнаружить на её кустах тёмные пятна. Такие потемнения не только портят внешний вид растения, но и угрожают его дальнейшему существованию. Узнайте из статьи, почему чернеют розы, как избавиться от этих пятен и предупредить их появление в будущем.
Основные правила выращивания роз
У комнатной розы иммунитет довольно слабый в отличие от садовой. Да и в целом у садового растения меньше требований касательно месторасположения и ухода. Однако всё же нужно придерживаться следующих рекомендаций:
- правильно выбирайте место: это должна быть солнечная поляна, но без сквозняков;
- избегайте глинистых и песчаных почв: на них розы плохо растут;
- лишняя влага не пойдёт на пользу кустам, поэтому не сажайте их на участках, где грунтовые воды проходят близко к поверхности;
- не забывайте подкармливать растения, особенно в период активного роста и цветения (можно это делать раз в 10–15 дней);
- проводите опрыскивания. Розы чувствительны к жаре, осенним похолодания, затяжным дождям. Чтобы укрепить их, опрыскивайте в это время кусты растворами «Циркона», «Эпина», «Экосила» или их аналогами;
- поливать розы достаточно раз в неделю, если слишком жаркая погода - дважды. На 1 куст выливайте ведро прогретой воды под корень, чтобы жидкость проникла на 20–30 см вглубь.
Важно! После полива всегда рыхлите почву возле растения, иначе корни будут страдать от нехватки кислорода.
Почему почернели розы
Роза относится к чувствительным растениям, которые подвержены вредителям и различным заболеваниям. Признаком проблем с цветком станет появление чёрных пятен. В зависимости от месторасположения меток на розе можно определить причины их появления.
Причины появления чёрных пятен на листьях
Чаще всего листья темнеют из-за чёрной пятнистости (марсонины) - заболевания, спровоцированного грибком, которое возникает в тёплых, влажных условиях.
Узнайте, что делать, если у розы пожелтели листья.
Обычно такие пятна появляются в летнее время, когда жару часто сменяют тёплые дожди. Сначала такие метки обладают пурпурно-белым отливом, но со временем на них проступают чёрные грибковые споры. Из-за этого пятна начинают вздуваться и разрастаться, а после и весь листок скручивается и опадает.
Не только влажность, но и чрезмерная сухость может спровоцировать почернение листьев. В таких условиях растение может заболеть бактериальным раком, из-за чего на листьях и появятся водянистые тёмные пятна. Листовая пластина под их воздействием слабеет, поэтому листья сохнут, растрескиваются и опадают.
Почернение стеблей
Бактериальный рак может проявляться и на стеблях растения. Сначала становятся заметны бурые метки-ожоги, словно вдавленные в стебель, которые быстро распространяются на новые места. Пятна провоцируют отмирание целых участков, вместо них появляются глубокие чёрные язвы. В течение короткого времени пострадавшие стебли усыхают.
Почернение бутонов
Очень обидно садоводам, когда чернеют бутоны. Когда вот-вот должны появиться долгожданные цветы, на молодых бутонах возникают тёмные пятна. Так проявляет себя мучнистая роса - грибок, который своевременно не был остановлен на этапе поражения листьев и стеблей.
Для него характерен налёт серо-коричневого оттенка, покрывающий бутоны и приводящий к деформации цветков. Иногда привлекают внимание не только пятна на бутоне, но и слегка рваные, словно обгрызенные, края лепестков.
Это признак обитания трипсов, насекомых-вредителей на цветах.
Почернение черенков
Если собираетесь размножать розовый куст черенками, то будьте внимательны: нередко отрезанные стебли чернеют и не хотят отращивать корни. Подобные экземпляры приходится выбрасывать.
Важно! Не забудьте провести обработку побега стимулятором роста перед высадкой: это увеличит шансы на успешное укоренение.
Причин здесь может быть несколько:
- черенку не хватало влаги, или он замёрз;
- отросток был взят от больного растения;
- в почве находился грибок, который и поразил молодой саженец.
Что делать и как лечить растение
Вне зависимости от заболевания, первым делом необходимо удалить поражённые листья или (по возможности) участки стебля, чтобы не допустить распространения заболевания. Остальную часть куста желательно обработать специализированными препаратами «Профит», «Ридомил Голд», «Топаз» и т. д.
Узнайте, что делать, если у розы опадают листья.
Если заболевание уже охватило большую часть растения, то лучше от него избавиться и целиком сжечь. Однако если есть живые стебли, попробуйте их спасти при помощи опрыскивания 5%-ным раствором медного купороса и протирания язв, пятен садовым варом. Когда растения страдают от трипсов, используйте инсектициды («Интавир», «Искру»).
Меры профилактики
Всегда проще предупредить появление заболевания или вредителей, чем спасти от них растение. В качестве профилактики и укрепления иммунитета садовых роз используют следующие способы:
- после зимы снимайте укрытие с розовых кустов постепенно - если сделать это слишком рано, то растение перемёрзнет, но и позднее раскрытие роз спровоцирует развитие пагубной микрофлоры из-за избытка тепла под укрытием;
- в первые же весенние дни для появления листьев обработайте куст 1%-ной бордоской смесью. То же самое следует сделать и перед укрытием на зиму цветка;
- когда же появятся листья, не помешает окурить их золой, а позже - повторить этот приём 2-3 раза за сезон;
- следите за количеством подкормок: избыток удобрений провоцирует появление мучнистой росы;
- не допускайте загущенных посадок розовых кустов;
- по возможности избегайте высокой влажности;
- если только планируете садить розы на участке, обязательно предварительно обработайте почву слабым раствором марганцовокислого калия;
- молодые кусты перед посадкой на 20 минут окуните в 1%-ный раствор медного купороса, чтобы обеззаразить.
Тёмные пятна на розовых кустах - плохой признак, однако если своевременно заметить опасность, растение в большинстве случаев можно спасти. Впрочем, всё же лучше проводить профилактику заболеваний и обрабатывать кусты в начале сезона, снижая вероятность возникновения проблем.
Здравствуйте. Смотрела ваши ролики в Ютубе по выращиванию роз из черенка. Вроде бы, делала всё, как вы показывали, но ничего не получается: черенок либо чернеет, либо покрывается плесенью. А однажды черенок уже пророс, но потом росточек засох. Что я делаю не так?
Ю. Седова, вопрос с сайта "Садовый мир"
Метод, который мы показывали в нашем видео, заключается в том, что черенок укореняется сразу в почве, в пластиковой бутылке, разрезанной пополам. Сверху черенок накрыт второй половинкой бутылки. Такой способ хорош тем, что через прозрачные стенки бутылки можно следить за образованием корней, и черенок удобно проветривать, просто открывая пробку.
При выращивании роз из черенка нужно понимать, что черенок очень уязвим и его могут пражать разные инфекции. Болезни растений в основном грибковой природы. От них черенки загнивают (чернеют) или покрываются "плесенью".
Причины возникновения болезней - это почва, тара и неправильный полив. Часто именно с этим связаны наши ошибки.
1. Для укоренения используют емкости, бывшие в употреблении (старые цветочные горшки или пластиковые бутылки из-под молока и других пищевых продуктов).
Но на старых цветочных горшках, в остатках почвы, могут быть возбудители грибных болезней. Бутылки из-под молока могут иметь следы жира и вызывать образование плесени.
Помните! Емкости для черенков должны быть идеально чистыми.
Лучший вариант - использовать новые пластиковые стаканчики, купленные в магазине, или пластиковые бутылки из-под минеральной воды. Бутылки из-под молока нужно тщательно мыть.
2. Слишком маленькие отверстия в горшочке. Если для укоренения используют пластиковые бутылки или разовые стаканчики, то отверстия обычно делают шилом или гвоздем. Получаются они очень маленькими и часто засоряются. В результате при поливе может возникнуть застой влаги, который приводит к загниванию.
Маленькие отверстия нужно расширять, чтобы диаметр был примерно с карандаш.
3. Использование для укоренения земли из сада. Многие считают, что земля из теплиц (удобренная и плодородная) подходит лучше всего. Это глубокое заблуждение. Почва в теплицах содержит споры грибов, возбудителей болезней.
Кроме того, почва из сада сильно уплотняется в горшочке. Это увеличивает риск заражения черенка и ухудшает условия укоренения.
4. Применение для укоренения дешевого покупного грунта. Такой грунт тоже часто фасуют из теплиц (отработанный верхний слой), и он тоже бывает заражен.
Любой грунт для выращивания черенков нужно обеззараживать - либо пропаривать в духовке (микроволновке), либо применять биологические фунгициды, например, Глиокладин.
5. Избыточный полив. Многие считают, что чем больше поливать черенок, тем лучше. Первый полив при посадке черенка делают настолько обильным, что почва превращается в "кашу". В дальнейшем слишком часто поливают черенок. В результате почва закисает, уплотняется, и на ней вырастает плесень. Черенок погибает.
Сколько нужно поливать? Черенок поливают очень умеренно, чтобы почва была влажной, но не мокрой. Для укоренения нужна не только вода, но и воздух, а в плотной почве воздуха нет!
Преимущество укоренения под пластиковой бутылкой в том, что испарения почти нет. Поэтому полив требуется редко, особенно в первое время, пока нет корней и новых листьев.
Если под бутылкой есть конденсат, то поливать не надо!
6. Слишком низкая или высокая температура почвы.
Оптимальная температура для укоренения +22..26 градусов. При более низкой температуре черенок долго укореняется или загнивает. При высокой температуре черенок может просто "запариться" и погибнуть.
После посадки черенки нужно держать в стороне от прямых солнечных лучей, в притенении.
7. Укрытие с черенка сняли преждевременно.
Бывает так, что черенок уже дал новые листики, и вы поторопились снять укрытие (пластиковый колпачок из бутылки). Но иногда листочки образуются раньше, чем корешки, просто за счет запасов самого черенка. Иногда корешки образуются, но они еще слишком слабы, чтобы снабжать водой новые листики. Под бутылкой испарения нет, и влаги хватает, а без бутылки росток засыхает.
Открывать черенок нужно постепенно. Прежде, чем совсем снять укрытие, убедитесь, что черенок не вянет при проветривании.
Итак, чтобы добиться успеха, делайте всё правильно.
Используйте чистую тару и качественный покупной грунт. Положите в почву таблетку Глиокладина или пролейте ее Фитоспорином. Поставьте черенок в притененное место с температурой +22..26 градусов. Держите черенок под укрытием до полного укоренения. Периодически (раз 10-14 дней) опрыскивайте черенок фунгицидами , чтобы снизить риск заражения.
Количество показов: 10606